Почвы. Удобрения. Посадка. Сливы

Почвы

Слива лучше растет на возвышенном, освещенном и прогреваемом месте с легкими суглинистыми почвами, требовательна к влаге. Тяжелые и холодные, а также кислые, заплывающие почвы с плохой аэрацией для нее практически непригодны.

Удобрения

На 2-3-й год после посадки весной вносят до 20 г/м' мочевины. При вступлении в плодоноше-
ние под перекопку приствольных кругов с осени на 1 м' вносят до 10-12 кг органических удоб-
рений, 60 г суперфосфата и 20 г хлористого калия. Это делается раз в 2-3 года. Весной также
вносят до 25 r мочевины. На более старых плодоносящих посадках нормы удобрений постепен-
но увеличивают.

Посадка

Деревья сливы лучше высаживать весной, до распускания почек. Минимальное расстояние между ними 2-3 м, между рядами 3-5 м. Глубина выкопанной ямы должна составлять 50-60 см, а ширина 70-80 см. Дозы удобрений желательно устанавливать, исходя из данных агрохими-
ческого анализа почвы.
Выкопанную яму засыпают на 2/3 объема верхним слоем почвы, предварительно смешанным с удобрениями: до 10-15 кг органических, 400-600 г суперфосфата и 40 — 60 г хлористого калия. На кислых и тяжелых почвах вносят и известь — до 300-400 г, а также песок.
Подготовку следует проводить минимум за 10 дней до посадки, чтоб земля осела. Техника посадки общепринятая, однако следует обращать внимание на корневую шейку и не заглублять ее при использовании семенных подвоев.

Описание Сливы

Описание культуры

Род деревьев и кустарников, насчитывающий около 30 видов. Культурные сорта относятся к видам слива обыкновенная. китайская и др.
У сливы меньшая зимостойкость по сравнению с другими плодовыми культурами, более короткие периоды глубокого покоя и сроки выхода из него после зимы, раннее цветение, склонность к подопреванию корневой шейки, самобесплодность некоторых сортов.
Цветок у сливы обоеполый, как у большинства фруктовых пород. У самоплодных сортов плод из него может сформироваться при попадании на рыльце пестика пыльцы из пыльников того же цветка, а также соседних цветков этого же растения или цветков других деревьев того же сорта. У самобесплодных сортов этого не происходит. У сливы преобладают в основном такие сорта. Для формирования урожая им необходимо наличие пыльцы других сортов.
Пыльца у сливы крупная. тяжелая, липкая. Перенос ее с одних частей цветка на другие у самоплодных и самобесплодных сортов осуществляется в основном насекомыми: домашними и дикими пчелами, шмелями, жуками и др. Ветром пыльца переносится плохо и недалеко, и она часто не достигает рыльца цветка нужного сорта из-за рассеивания. Для самоплодных же сортов опыление ветром может способствовать формированию определенного количества урожая, тем более что для полноценного урожая сливы достаточно 10-20% цветков от первоначального их количества.
Таким образом, наличие в саду насекомых — перенасчикав пыльцы является обязательным условием плодоношения самобесплодных сортов и весьма желательным для самоплодных.
У последних при этом повышается урожайность, а при опылении их цветков пыльцой с других сортов одновременно — и качество плодов. При возделывании самоплодных сортов сливы желательно подбирать определенные сорта-опылители. В критической ситуации, возможно, понадобится и ручное опыление. подвешивание в кроны цветущих веточек других сортов в сосудах с водой.
Очень важно правильно подобрать сорт. В первую очередь следует ориентироваться на районированные сорта. Предпочтение надо отдавать сортам зимостойким, самоплодным. Большое значение имеет также устойчивость к вредителям и болезням. Для обеспечения хорошего опыления следует высаживать несколько сортов. Это правило относится и к самоплодным сортам, у которых при опылении другими сортами повышается урожайность и качество плодов. При невозможности увеличения числа растений на участке сортимент можно расширить прививкой черенков дополнительных сортов в крону.
По степени убывания зимостойкости к сортам раннего срока созревания относятся Евразия 21, Ренклод колхозный, Утро, к среднему сроку созревания — Волжская красавица, Яичная синяя, Красная десертная, поздно созревают Тульская черная, Венгерка московкая, Память Тимирязева.
Скороспелка красная, Смолинка, Ренклод Лия, Ранняя желтая, Опал, Ренклод тамбовский, Мирная — сорта азиатско-американской группы, цветут на 5-8 дней раньше, чем сорта из группы европейских слив. Из-за самобесплодности для их опыления необходимо иметь сорта этой же группы. В качестве опылителей рекомендуется также использовать зимостойкие формы алычи селекции ТСХА.
Кроме них в данной зоне возделывается и некоторые сорта из китайско-американской группы: Скороплодная, Красный шар, Аленушка и др. Цветут они на 5-10 дней раньше, чем сорта первой группы, с которыми не переопыляются. Чаще повреждаются весенними заморозками. Страдают они и от подопревания корневой шейки, поэтому сажать их надо на более возвышенных местах. Как правило, все они скороплодные и раннего срока созревания.
Серьезным их недостатком является самобесплодность, поэтому для получения урожая необходимо сажать несколько сортов этой группы. В качестве опылителя можно использовать зимостойкие формы алычи селекции ТСХА.
Чем шире сортимент слив в саду, тем длительнее период потребления свежих плодов, а также большая гарантия ежегодного плодоношения (в случае повреждения отдельных сортов).
При подборе сортов следует обращать большое внимание на сроки цветения и отдавать предпочтение сортам с более поздним цветением. Задержка этих сроков даже на 1-2 дня для сливы может быть решающим моментом в получении урожая.

Уход за рябиной

Уход за рябиной

Рябина хорошо растет практически на любых почвах, хорошо перенося как открытые солнечные пространства, так и затененные лесным пологом места. Обычно у невежинской рябины, растущей не в затенении, крона хорошо формируется естественным путем, без специальной обрезки. У плодоносящих растений по мере необходимости проводят санитарную обрезку. Для ограничения роста в высоту срезают верхнюю часть над выбранной боковой ветвью. У специалистов эта операция называется перевод центрального проводника на боковую ветвь. Скелетные ветви при снижающей обрезке переводят на боковые полускелетные, удачно расположенные в кроне и не мешающие росту соседних ветвей.
Снижающая обрезка у рябины, как и у других плодовых культур, может вызвать естественную реакцию отрастания молодых побегов и излишнее загущение кроны. Чтобы избежать этого, используют особенность рябины рано заканчивать рост, и обрезку можно проводить летом, перед окончанием роста побегов. При этом все срезы следует замазывать садовым варом.

Сорта Рябины

Сорта Рябины

В культуре известно только три сорта невежинской рябины — Кубовая, Желтая и Красная.
Кубовая — самый распространенный сорт. Характеризуется высокой зимостойкостью и урожайностью — до 120 кг с дерева. Плоды диаметром до 1,5 см, удлиненные, пятигранной формы, краснооранжевые, сочные, приятного кисло-сладкого вкуса без терпкости.

Желтая — по зимостойкости, урожайности и размеру плодов аналогична сорту Кубовая. Однако плоды округлые, со слабо выраженными ребрами, оранжево-желтые, мякоть их более сладкая (до 10-12% сахаров), кислота почти не ощущается, по вкусу несколько пресноватые, из-за чего и встречается второе название сорта — Пресная.
Красная — высокоурожайный и зимостойкий сорт. Плоды округлые, ярко-красные, очень сочные и сладкие (до 13% сахаров). Встречаются две разновидности сорта — Красная сахарная и Красная крупноплодная, отличающиеся друг от друга только размерами плодов.
Несмотря на большое пищевое, лечебное и декоративное значение культуры рябины красноплодной, по-настоящему ценных, десертных сортов до настоящего времени существует ограниченное число и подавляющее большинство из них было получено еще И. В. Мичуриным или выделено из его гибридного фонда последователями и учениками. К мичуринским сортам рябины относятся Ликерная, Бурка, Гранатная,  Десертная, Рубиновая, Красавица, Титан.
Ликерная — гибрид рябины обыкновенной с иронией черноплодной. Плоды черного цвета, крупные и очень сладкие. По описанию сорт характеризовался высокой морозостойкостью. Однако на сегодняшний день Ликерная считается утерянным сортом, поскольку оригинальное описание, данное автором, не соответствует морфологическим особенностям растений, которые размножаются под данным названием.
Бурка — гибрид рябины альпийской с рябиной обыкновенной. Низкорослое дерево высотой до 2,5 м с компактной кроной. Зимостойкость высокая. Характеризуется высокой скороплодностью и хорошей способностью к размножению зелеными черенками. Плоды до 1,5 см в диаметре, красно-бурые, слегка терпковатые по вкусу, содержат до 30 мг% аскорбиновой кислоты и до 7,5% сахаров.
Гранатная — гибрид рябины обыкновенной с боярышником крупноплодным. Дерево высотой 3-4 м, крона редкая, очень декоративная по внешнему виду. Зимостойкость высокая, однако с возрастом древесина становится хрупкой, и при неправильной начальной формировке ветви легко разламываются. Сорт рано вступает в плодоношение и отлично размножается зелеными черенками. Плоды имеют несколько граненую форму, темно-красные, величиной с вишню, кисловато-сладкие по вкусу, без горечи и терпкости. Среднее содержание витамина С в плодах — 30 мг%, сахаров — до 8%.
Десертная — гибрид между сортом Ликерная и мушмулой обыкновенной. Деревце карликового типа с очень морозостойкой древесиной. Сорт очень рано вступает в плодоношение — саженцы-однолетки часто зацветают уже в питомнике. Плоды средней величины, по внешнему виду похожи на мушмулу. но более сладкого вкуса и созревают на 7-10 дней раньше всех других сортов рябины.
В настоящее время проходит испытание новое поколение сортов рябины красноплодной селекции НИИ генетики и селекции плодовых растений им. И. 8. Мичурина — это такие сорта, как Вефед, Бусинка, Сорбинка, Алая крупная, характеризующиеся высокой зимостойкостью, хорошим десертным вкусом плодов и повышенным содержанием витаминов и сухих веществ.

Уход за облепихой

Уход за облепихой

В год посадки нет необходимости в проведении подкормок. Весной следующего года для стимулирования роста побегов следует внести азотные удобрения (лучше в жидком виде) из расчета 20-30 г мочевины на ведро воды. На одно растение вносят 1-2 ведра раствора.
При обработке приствольного круга посадок облепихи всегда есть опасность повредить ее корни. Поэтому эту работу надо проводить осторожно, не углубляясь более чем на 5-7 см. Все травмированные, подломленные или усыхающие веточки надо сразу же аккуратно вырезать. Оставленные в кроне, они могут вызывать дальнейший отлом, задир коры от тяжести снега, сильного ветра и т. п. Кроме того, они являются источником заселения вредителей и болезней.
В засушливые годы облепиха положительно реагирует на поливы. Они должны быть нечастыми, но обильными.

Посадочный материал для Облепихи

Посадочный материал

В условиях любительского садоводства облепиху проще всего размножать одревесневшими
черенками или корневыми отпрысками. Побеги для черенков (сильные однолетние приросты)
заготавливают в начале зимы и хранят в снегу. Можно их срезать и в самом начале весны до
распускания почек, если в зимний период не было каких-то резких колебаний температуры: сильных морозов после длительной оттепели и т. п. Поверхность подготовленного для посадки участка с рыхлой плодородной почвой желательно застелить черной пленкой, закрепив ее
края. Можно использовать и обычную прозрачную пленку, но ее следует затемнить, присыпав сверху землей. В этом случае сорняки не смогут пробиться. Заготовленные побеги разрезают на части (черенки) длиной приблизительно 15 см. Тонкие черенки (менее 5 мм) и верхушечные укореняются плохо. Для посадки черенков примерная схема — 10 х 10 см. В пленке делают прорези, а в почве лунки, в них и высаживают черенки, оставляя на поверхности 3-4 почки. В отличие от смородины, черенки облепихи высаживают не под углом. а вертикально.
Посадку лучше проводить. когда почва в верхнем слое прогреется до 5 'С. Первые месяц-полтора надо следить, чтобы почва и воздух вокруг черенков были умеренно влажными. Такой способ позволяет за один сезон вырастить саженцы. Если при выкопке черенков обнаружится слабое укоренение некоторых из них, то такие черенки следует оставить на доращивание еще на один год.
Есть и другой способ размножения облепихи — корневыми отпрысками. Для этого весной снимают лопатой верхний слой почвы на небольшом участке расположения корней. При необходимости его поливают. Появившиеся отпрыски весной следующего года отделяют от материнского растения, не выкапывая, а лишь перерубая соединяющий их корень. Почву вокруг них поддерживают в состоянии, благоприятном для образования хорошо развитой корневой системы (слегка рыхлят, удаляют сорняки, поддерживают необходимую влажность и т. д.). Осенью такие отпрыски можно выкапывать и пересаживать на постоянное место.

Облепиха поражается опасным заболеванием — фузариозным увяданием. Оно не поддается из-
лечению. Борьба с ним возможна лишь профилактическая: посадочный материал должен быть
от здоровых маточных растений. больные растения следует удалять при первых признаках бо-
лезни.
Симптомы следующие: в июле — августе листья начинают желтеть и вскоре опадают, плоды преждевременно окрашиваются, увядают, кора на стволе и ветвях краснеет и вздувается, обнажая черную древесину. Пораженные деревья за 1-2 года погибают.

Сорта облепихи

Сорта

Следует высаживать в первую очередь районированные в данной области сорта. Например, в Московской, Владимирской и других областях Центрального региона это Ботаническая, Витаминная, Москвичка, Московская красавица, Отрадная, Перчик, Подарок сада, Трофимовская, Чуйская, Янтарная. В Нижегородской и других областях Волго-Вятского региона — Ботаническая, Золотистая Сибири, Превосходная, Приокская, Трофимовская, Чуйская, Янтарная.

Почвы

Предпочитает легкие, плодородные, достаточно увлажненные почвы, не выдерживает застоя во-
ды. Уровень грунтовых вод должен быть не ближе 1 м от поверхности почвы. Кислые почвы
необходимо заправить известью (в среднем из расчета 400-600 г/м'). Ее разбрасывают ровным
слоем по поверхности почвы, а затем перекапывают на штык лопаты. Эту работу обычно проводят в октябре.
Корневая система у облепихи поверхностная. Особенность ее — клубеньки, в которых обитают бактерии. обладающие способностью связывать атмосферный азот и обогащать им почву. Не зная этого. некоторые садоводы-любители принимают корневые клубеньки облепихи за раковые образования, обрезают их, отчего растение гибнет.

Удобрения

При уходе за молодыми и плодоносящими насаждениями рекомендуется вносить органические
удобрения (перегной, компост) 1 раз в 3-4 года из расчета 1 ведро на 1 м' приствольного круга.
Удобрения заделывают в почву на глубину 10 см. Делают это осторожно, чтобы не повредить корневую систему растений.

Описание облепихи

Описание культуры

В последние годы облепиха становится все более популярной культурой у садоводов-любителей. Она вполне оправдывает свое название: осенью ее ветки буквально облеплены ягодами и напоминают тугие початки кукурузы. Растет облепиха в виде высокого (до 3 — 4 м) куста. Урожайность сильно различается по сортам и колеблется от 8 до 30 кг с куста. Спелые ягоды оранжевого цвета, овально-продолговатые, величиной с крупную рябину.
Облепиха — двудомное растение. Это означает, что на одних экземплярах развиваются только мужские (тычиночные) цветки, являющиеся опылителями; на других — женские (пестичные), которые
после опыления и оплодотворения дают плоды. До вступления в плодоношение мужские и женские особи практически неразличимы по внешнему виду.

Болезни и вредители малины

Болезни и вредители малины

Большую опасность для малины представляют грибные, вирусные и неинфекционные болезни, а также малинныйжук, машинная стеблевая муха. Предотвратить потери урожая от вредных насекомых позволяет комплекс мероприятий, в первую очередь агротехнических и санитарно-
профилактических. При закладке новых плантаций необходимо использовать только здоровый посадочный материал.
Высокий эффект дает весеннее мульчирование почвы перепревшим
навозом — в нем имеются микроорганизмы, способные уничтожить споры некоторых болезнетворных грибов. Многие возбудители болезней зимуют в пораженных побегах. поэтому сразу послеуборкиурожая вырежьте и сожгите не только отплодоносившие побеги, но и больные однолетние, не оставляя пеньков. При появлении бутонов вырезают и уничтожают побеги с подвядающими верхушками — поврежденные личинками малиннои стеблевой мухи; срез внимательно осмотрите, и если в середине побега отверстие — ход личинки, идущий вниз, дополнительно обрежьте побег до неповрежденной части.
Поздней осенью или ранней весной почву надо перекопать, заделывая в нее листья. Часть личинок малинной стеблевой мухи погибает при рыхлении почвы под кустами в период вегетации.В период цветения необходимо удалить лишнюю поросль, чтобы улучшить воздушный дренаж и предупредить развитие грибной инфекции. В это время следует тщательно обследовать посадки, растения с признаками курчавости (жилки стекловидные, дольки листа закручены вдоль главной жилки краями вниз), мозаики (листья крапчатые, маслянистые, бугорчатые, с мозаичной окраской), инфекционного хлороза (листья желтеют в самом начале вегетации) надо выкорчевать. Если в период вегетации кусты страдали от различных пятнистостей, то после сбора урожая их следует обработать 1%-ной бордоской жидкостью. Весной, до распускания почек, можно провести «голубое» опрыскивание 3%-ной бордоской жидкостью; если вы этот срок упустили, то используйте 1%-ный раствор, но только до цветения малины.

Малина. Посадка. Уход за растениями

Посадка Малины

В различных регионах в зависимости от условий практикуют разные способы посадки. На Севере отдают предпочтение выращиванию малины в виде куртин, не придерживаясь строгой схемы размещения. В районах с высокой влажностью эту культуру высаживают в виде отдельных кустов, состоящих из 4-6 плодоносящих стеблей.
Негустой одиночный куст не затеняет рядом растущие растения. Наиболее широко используется кустовой способ возделывания малины: растения располагают на одинаковом расстоянии друг от друга в рядах и между рядами (минимальное расстояние — 1 х 1 м, максимальное — 1,8 х 1,8 м).

Сажают малину в ямы размером 30 х 30 см или канавы шириной и глубиной 30 см. Их наполовину заполняют хорошо перепревшим навозом. торфом или листовым перегноем. полуразложившейся соломой, травой, некрупными измельченными ветками. Сразу после посадки поливают из расчета не менее одного ведра на куст. Как только вода впитается в почву, посадки мульчируют навозом.

Уход за Малиной

После сбора ягод вырезают все двухлетние стебли у самой поверхности почвы, не оставляя пеньков. Корневые отпрыски, если они не нужны для размножения, вырезают у поверхности почвы. Весной верхушки побегов осматривают, если они не пострадали от мороза, их укорачивают на '/,-'/, длины стебля, а если подмерзли — до здоровой почки. Чтобы стимулировать ветвление побегов, когда стебли достигнут 120-150 см, проводят так называемую июньскую прищипку. Однако учтите, что делать ее надо не позднее середины лета, иначе незакончившие рост разветвления могут подмерзнуть.
Под тяжестью урожая побеги малины нередко полагают и ломаются. Избежать этого можно, подвязывая их к колу, нескольким кольям в виде веера, проволоке, натянутой на высоте 80-100 и 130-150 см. На зиму побеги малины рекомендуется пригибать. Не дожидаясь полного листопада, пока стебли сохраняют гибкость, их склоняют вдоль ряда и сплетают «косу» на высоте 30 — 40 см.

Малина. Почвы. Удобрения

Почвы

На участке, где малина растет в течение длительного времени, почва истощается, накапливаются сорняки, вредители и возбудители болезней. Поэтому сажать новые кусты на старом месте сразу после выкорчевки нельзя. Почву надо подготовить: ее перекапывают на полный штык лопаты, выбирая корни малины и многолетних сорняков, разбрасывают органоминеральные компосты (10-20 кг/м') и опять перекапывают для заделки удобрений. В последующие годы этот участок не следует занимать земляникой, томатами, картофелем, а также растениями, после которых в почве остаются луковицы, корневища, клубни.
Непосредственными предшественниками малины могут быть лук на перо, морковь, свекла, редис, салат, укроп.

Удобрения

Один раз в три года под нее необходимо вносить органические удобрения из расчета 0,5-1 ведро перепревшего навоза или перегноя на 1 м'. На следующий год после этого применяют минеральные удобрения: 50 — 60 г/м' суперфосфата, 20 — 25 r хлорида калия и 20-30 г мочевины. Суперфосфат и хлорид калия разбрасывают в междурядьях осенью, мочевину заделывают весной, перед первым рыхлением почвы, на глубину 8 — 10 см. Малина лучше противостоит поражению болезнями при правильном, сбалансированном питании. В начале лета полезно подкормить растения раствором минеральных удобрений: на 10 л воды берут 40
суперфосфата, 10 г хлорида калия, 20 г мочевины. Такого количества раствора достаточно для подкормки 5-7 растений. После этого почву разрыхляют.

Посадочный Материал

Малина легко размножается вегетативно — корневыми отпрысками или делением куста. В качестве посадочного материала осенью или весной отбирают наиболее мощные отпрыски толщиной не менее 10 мм, с густой мочковатой корневой системой. Лучшии срок посадки: конец сентября — начало октября. Если же вы сажаете весной, то делать это нужно как можно раньше.

Сорта Малины

Сорта Малины

Из ранних сортов отметим в первую очередь Новость Кузьмина. Сорт очень зимостойкий, урожайный, районирован практически на всей территории России. Крупные, густо опушенные, ароматные, красивой темно-красной окраски ягоды созревают рано, их используют в свежем виде и для изготовления соков. Хорошо растет и плодоносит на
разнообразных почвах. К недостаткам относится поражаемость вирусной курчавостью, микоплазменным израстанием, вертициллезным увяданием.
Широко районирован сорт Костинбродская (Болгарский рубин). Его среднекрупные, удлиненно-конические ягоды созревают почти одновременно. Они хороши в свежем виде, пригодны для замораживания, приготовления компотов. Хотя сорт средне морозоустойчив, под снегом зимует успешно. Восприимчив к серой гнили, пурпурной пятнистости, повреждается паутинным клещом, побеговой галлицей.
Устойчивостью к вредителям и болезням из ранних сортов выделяется Барнаульская. Этот сорт отличается также хорошей зимостойкостью, высокой урожайностью. Ягоды крупные, ярко-красные, хорошего вкуса, пригодны для переработки.
Пчеловодов может заинтересовать сорт Латам: в пору цветения он выделяет особенно много нектара. Высокоурожаен, зимостоек, устойчив к выпреванию, однако восприимчив к вирусной мозаике, курчавости, пурпуровой пятнистости, вергпициллезному увяданию. Ягоды среднераннего срока созревания, используются для переработки, в свежем виде вкус их посредственный.
Относительная устойчивость к вредителям и болезням характерна для среднераннего сорта Награда. Зимостойкость его хорошая, урожайность высокая. Ягоды красные, крупные, хорошего вкуса. Используются в свежем виде и для переработки.
В Сибири особенно популярен сорт Вислуха, он часто встречается и в садах средней полосы. Сибиряки любят его за высокую зимостойкость, неприхотливость, щедрую урожайность, десертный вкус ягод. Побегов он дает много, размножается быстро. Побеги гибкие, легко пригибаются к земле и под снежным покровом перезимовывают без повреждений.
Из сортов позднего срока созревания отметим сорт Спутница с крупными, до 3 г, округлыми ягодами, вкусными в свежем виде, приготовления компотов, получения интенсивно окрашенного сока. Урожайность высокая — до 2 кг плодов с куста. Сорт зимостойкий, поражается пурпуровой пятнистостью, вертацаллезным увяданием, повреждается побеговой галлацей.
 Из ремонтантных сортов крупными, до 3 г, ягодами универсального назначения и высокой урожайностью отличается Бабье лето. Восприимчив к пурпуровой пятнастоста, мучнистой росе.

Малина

Описание Культуры

Малина, без сомнения, является любимой ягодой многих садоводов.
Род насчитывает более 600 видов листопадных и вечнозеленых кустарников и полукустарников высотой 1 — 3 м с тройчатыми или непарноперистыми, сложными листьями и обоеполыми цветками. Плоды у малины — сложные костянки. Ягоды легко снимаются с плодоножек. оставляя на них светлые конусовидные образования — цветоложа. Полые внутри, сочные ягоды малины очень быстро мнутся, дают сок, им требуется быстрая переработка.
Главное отличие малины от других ягодников заключается в том. что наземные части ее никогда не бывают старше 2 лет. На второй год перезимовавшие стебли малины уже не растут ни в длину, ни в толщину. Из их пазушных почек развиваются ветки различной длины. Прорастают. как правило, только основные почки и лишь в случае их гибели — запасные. Наиболее урожайные плодовые веточки располагаются на той части стебля, которая находится на высоте 60-150 см от земли. Верхушечные почки дают очень короткие плодовые ветки с небольшим количеством цветков и вследствие неполного вызревания стебля — недостаточно крупные ягоды.
После плодоношения двухлетние стебли малины начинают засыхать и осенью отмирают. Взамен их в год плодоношения у каждого растения вырастает по нескольку побегов замещения и корневых отпрысков. Таким образом обеспечивается дальнейшее существование плантации.

Малина — светолюбивое растение. При недостатке света происходит вытягивание побегов, замедляется созревание ягод, ухудшаются условия подготовки растений к зиме.
Культура не способна сколько-нибудь долго переносить недостаток влаги в почве. Это отчасти объясняется поверхностным расположением ее корневой системы и очень нежным строением плодов. Сильные зимние ветры могут высушивать стебли, что приводит растение к большой потере влаги и снижению продуктивности.

Для своей плантации необходимо подобрать районированные, устойчивые к наиболее широко
распространенным вредителям и болезням сорта разных сроков созревания: ранние, средние,
поздние, ремонтантные. Интерес к последним сейчас сильно возрос. Они формируют основной
урожай на однолетних победах в конце лета — начале осени, благодаря чему сезон потребления свежих ягод продлевается до первых заморозков.
Малина — слабозимостойкая культура, от морозов страдают побеги и концевые почки. При температуре -30 'С растения нередко погибают. Поэтому при выборе сорта обратите внимание на его зимостойкость.

Сорта Крыжовника

Сорта

Ласковый — сорт среднеранний, переносит 35'-ные морозы, устойчив к сферотеке. Отличается скороплодностью, урожайность 3-летнего куста до 1 кг, 5-летнего — 7 кг. Ягоды средней величины — 4-5 г, на молодых кустах — 6-7 г, окраска ярко-красная с восковым налетом, форма округлоовальная. Вкус десертный с оригинальным ароматом. Ягоды сохраняются длительное время на ветках, не осыпаются при любой погоде. Размещение урожая плотное, особенно на 2 — 3-летних ветвях. Куст среднерослый, прямой, компактный. Побеги многочисленные, ветвящиеся. Особенностью сорта являются красивые ярко-зеленые листья. Шипы одинарные, короткие, неопасные. Предназначен для центральных областей.

Колобок — сорт среднего срока созревания, отличается высокой приспособляемостью к почвенно-климатическим условиям и высокой устойчивостью к мучнистой росе. Ценится за крупноплотность и скороплодность. После посадки 2-летних саженцев через год уже дает урожай 600-700 г с куста, а в 5-летнем возрасте при хорошем уходе и периодическом внесении навоза можно собрать до 8 кг. Ягоды одиночные (5-8 г), если в кисти по 2-3 ягоды, то средний вес снижается до 4 г. Окраска ягод фиолетово-красная с сильным восковым налетом. Форма округлая, плодоножка длинная. Вкус приятный — кисло-сладкий. Ягоды с высоким содержанием пектина. После созревания не осыпаются более 20 дней. Сорт оптимально реагирует на высокие дозы органических удобрений, внесенных при весенней и осенней перекопке почвы. При этом урожайность и масса ягод значительно возрастают. Куст среднерослый, в молодом возрасте имеет длинные самоукореняющиеся побеги.
На рыхлой и влажной почве у молодых побегов образуются воздушные корни, и на одном нижнем побеге может укорениться 3-4 междоузлия.

Грушенька — сорт среднепоздний, зимостойкость высокая. Цветки редко повреждаются весенними заморозками. Вступает в плодоношение через год после посадки 2-летнего саженца. Урожайность 5-6 кг с 5-летнего куста. Ягоды расположены гроздьями по всей длине прошлогоднего прироста и 2-летних ветвей, в кисти по 2-3, реже одиночные, средняя масса ягод 4 г. Форма ягод округло-грушевидная, вкус приятный, кислосладкий. Куст по сравнению с известным черноплодным сортом Черный Негус имеет много преимуществ: компактный, густооблиственный, полураскидистый с безшипными побегами. В ягодах — повышенное содержание пектина и антоциановых соединений с Р-витаминной активностью.
Разнообразие сортов крыжовника на участке повышает завязываемость ягод, привлекает пчел для опыления других садовых растений.

Посадка

Расстояние между растениями при посадке должно быть не менее 1,5 м, между рядами — 2,5 м. Не рекомендуется высаживать крыжовник после малины, смородины и крыжовника.
Посадку кустов производят в ямы 50 х 40 см, предварительно заправленные верхним плодородным слоем, навозным и торфяным компостом, на глинистых почвах желательно добавить песок. После посадки и полива растения окучивают рыхлой плодородной
почвой на высоту 25-30 см осенью или на 15-20 см весной. До распускания почек молодые растения поливают под корень из лейки засушливой погоде, почву рыхлят.

Уход за растениями

Обрезку следует проводить каждые два года, так как большое количество прикорневых слабых,
искривленных побегов, направленных внутрь куста, затеняет внутреннюю его часть, а крыжовник нуждается в хорошей освещенности. При недостатке света ягоды сильно поражаются грибными болезнями.
Взрослый куст крыжовника должен состоять из 20-25 разновозрастных ветвей. Ранней весной вырезают мелкую, загущающую куст поросль, осуществляют замену старых скелетных ветвей новыми — нулевого порядка. Самые ценные ветви крыжовника 5-7-летние, а наиболее ценные разветвления — первого, второго и третьего порядков. Разветвления четвертого и пятого порядков на ветвях старше семилетнего возраста малопродуктивны. Ветви старше 8-10 лет вырезают у основания, чтобы получить побеги нулевого порядка, которые заменят стареющие. Обрезать верхушки побегов не следует, за исключением тех случаев, когда из верхушечных цветковых почек формируются мелкие ягоды. Тогда применяют легкое омолаживание.
В течение вегетационного периода почву рыхлят, мульчируют, удаляют сорняки. Целесообразны подкормки органическими или минеральными удобрениями.

Крыжовник

Описание Культуры

Многолетний ягодный кустарник, имеющий побеги с шипами в узлах и шипиками в междоузлиях. Листья очередные, 3-5-лопасти голые или опушенные. Цветки чаще обоеполые, сидячие, собраны обычно по 1-3 в кисти. Плод — ложная ягода, округлая или продолговатая, голая или опушенная, белой, желтой, зеленой, красной, пурпуровой или черной окраски.
Одаривая великолепными ягодами, крыжовник предъявляет и определенные требования. Для его возделывания почва должна быть достаточно дренированная, с уровнем грунтовых вод не менее 1 м. В противном случае придется сооружать холмики. Требователен крыжовник и к свету.
В междурядьях молодого сада рекомендуется возделывать его не более 5 лет. При недостаточной освещенности крыжовник может неплохо расти, цвести, но плодоношение будет минимальным или совсем отсутствовать.

Сорта

За последние годы усилиями отечественных селекционеров выведены новые сорта крыжовника, хорошо приспособленные для выращивания во многих регионах России. Эти сорта превосходят такие известные садоводам, как Финик, Английский желтый, Английский зеленый. Берфорд желтый. Зеленый бутылочный, Белый триумф и др.. по зимостойкости, засухоустойчивости, урожайности, скороспелости. Важной особенностью новых сортов является высокая устойчивость к такому заболеванию, как мучнистая роса (сферотекоустойчивость). Они отличаются повышенным содержанием в ягодах
биологически активных веществ. Основной урожай новых сортов формируется на ветвях 1-2-летнего возраста. поэтому однолетний прирост необходимо сохранять. Однолетние прикорневые побеги для формирования развитого куста необходимо прореживать. У старых западноевропейских сортов (Финик, Английский желтый, Зеленый бутылочный и др.) основное плодоношение происходит на 3-4-летних ветвях. Однолетний прирост иногда приходится укорачивать в случае поражения верхушек мучнистой росой или подмерзания.
Краткая характеристика новых сортов:
Родник — сорт раннеспелый, обильно плодоносит даже после длительного воздействия морозов до -30 'С и глубоких зимних оттепелей. Выдерживает и — 40-45 'С, но в таких экстремальных условиях все-таки сильно подмерзает. Ягоды крупные (до 10 г), округло-овальные, желтовато-зеленые, с медовым подкожным наливом и красноватыми пятнами по жилкам, предназначены для использования в свежем виде. Урожайность с куста 4 — 5 кг. Основное плодоношение — на 2-3-летних ветвях. Куст мощный, с толстыми ветвистыми побегами. Длина однолетних побегов при нормальных условиях содержания достигает 20 см. Хорошо размножается отводками. Шипы короткие, одинарные, в период сбора урожая частично опадают. Отличный медонос во время цветения. Лучшие результаты показывает при выращивании в любительских садах центральных, северо-западных областей.

Розовый 2 -  среднеранний, выдерживает морозы до -35 'С при снежном покрове свыше 30 см, выносит глубокие зимние оттепели. Растение отличается требовательностью к органическим удобрениям и регулярному рыхлению почвы, хорошо реагирует на поливы в августе — сентябре, в период закладки плодовых почек. При достаточном количестве органических удобрений и влажности почвы урожайность достигает 7 кг с куста. Средняя
же — 3-4 кг. Ягоды крупные (до 6 — 8 г) и очень крупные (до 10 г), округло-овальной формы, розово-красные, при полном созревании — темно-красные с восковым налетом. На кустах висят долго, не теряя при этом качества. Куст среднерослый, компактный, прямой. Побегообразовательная способность средняя, усиливается при хорошем уходе. Зелеными черенками размножается тяжело, отводками и делением куста хорошо. Сорт является хорошим
медоносом, служит опылителем для многих сортов среднего и раннего сроков созревания. При стимулировании роста быстрее преодолевает уязвимую для сферотеки (мучнистой росы) фазу. Рекомендуется для центральных, северо-западных областей, Карелии и Красноярского края.

Калина

Описание Культуры

Род насчитывает около 200 видов. Продолжительность жизни кустов в хороших условиях до 20-25 лет. Древесина и цветочные почки в условиях европейской части России успешно выдерживают морозы до -30 — 32 'С. Этот кустарник обладает хорошо развитой стержневой и мочковатой корневой системой и удовлетворительно переносит двух-трехмесячную летне-осеннюю засуху.
Калину лучше всего высаживать на открытых солнцу участках. Подходят места и слегка затененные, вблизи водоемов. Одно-двулетние саженцы сажают весной или осенью в заранее подготовленные ямки размером 50 х 50 см, предварительно окунув их корни в глиняную болтушку. Надземную часть саженца укорачивают на 1/3, что приводит в соответствие возможности корневой системы обеспечивать побеги питательными веществами, способствует быстрому отрастанию куста.

Уход за растениями

Первые 2-3 года надо оберегать растения от сорняков, регулярно рыхлить почву, поддерживать
ее во влажном состоянии. Раз в 2 года кусты калины желательно подкормить полным минеральным удобрением, внести по ведру перегноя на год возраста (под 3-летнее — 3 ведра, 4-летнее- 4 и т. д.). Плоды растут в основном на однолетних побегах, поэтому задача садовода — способствовать тому, чтобы куст ежегодно давал хороший прирост. Для этого регулярно проводят обрезку, формируя куст из 6-7 основных веток, лишние побеги удаляют. С возрастом проводят омоложение куста обрезкой. Созревший урожай убирают в сентябре — октябре, срезая секатором  гроздья. Благодаря наличию природных консервантов ягоды калины хранятся практически до весны, пока стоят морозы. Урожай ягод с 6-8-летних кустов составляет 8-10 кг.

Земляника

Почвы

Она хорошо удается на среднесуглинистых почвах, но растет и на любых других. Песчаные и глинистые почвы надо предварительно улучшить внесением органических удобрений, предпочтительно зрелого торфонавозного компоста.
Бесполезно сажать землянику на засоренном пыреем участке: никакими прополками потом от этого злостного сорняка полностью не избавиться. Корни его надо тщательно, еще при подготовке почвы, выбрать и удалить.

Удобрения

Участок, где намечено сажать землянику, должен быть хорошо подготовленным. Для этого заранее вносят на 1 м' 12-15 кг перегноя, 25-30 г калийной соли и 40 — 50 r суперфосфата, затем тщательно перекапывают.
Если почва была раньше хорошо заправлена, то есть если в нее под овощи в прошлом и позапрошлом году вносили органические и минеральные удобрения, то перед посадкой достаточно внести на 1 м' площади 3 — 4 кг навоза (лучше не свежего, а хорошо перепревшего), 20 г суперфосфата и 10 г сернокислого калия. Этого землянике хватит на первые два года, и подкармливать ее придется лишь на третий год.
Перекопать и внести удобрение надо хотя бы недели за 2-3 до посадки, чтобы почва успела осесть. А непосредственно перед посадкой почву нужно разрыхлить и хорошо выровнять граблями.

Посадочный материал

Большое влияние на урожай оказывает рассада земляники. Если вы берете ее со своих насаждений,то помните два главных условия. Условие первое: 
ее нельзя брать от старых кустов. Лучшая рассада от кустов двухлетних, в крайнем случае — трехлетних, но не старше. Можно отделять ее от однолетних растений, но только в том случае, если вы точно знаете, что это нужный сорт.
Условие второе: надо брать рассаду от тех кустов (или хотя бы рядов), которые давали много ягод. Тогда и новые насаждения будут урожайными. Тот, кто пренебрегает этим правилом, рискует размножить не только малоурожайные, но и совсем бесплодные растения: ведь именно они дают больше всего «усов», а значит, и рассады. Нужно выбирать рассаду коренастую, не вытянутую, с хорошими мочковатыми корнями, расположенную на «усе» близко к материнскому кусту.
При перевозке рассады лучше всего упаковать ее в полиэтиленовые мешочки, обильно сбрызнуть водой. Если почему-либо растения нельзя посадить сразу, то нужно поскорее их приковать, закрыв корни почвой, и как следует полить, а если рассада все-таки сильно подсохла при перевозке, поставить ее на день-два корнями в воду.

Посадка

В большинстве случаев землянику лучше размещать на ровном месте, без высоких гряд, иссушающих почву. Грядки нужны только на участках, которые весной очень долго не просыхают.
Размещают кустики земляники либо в один, либо в два ряда. Расстояние между растениями в ряду не менее 20 см, между рядами при посадке в один ряд 70 см, между парами рядов — тоже 70, а внутри пары 35-40 см. Если сделаны грядки, то от ряда до каждого края нужно расстояние не меньше 15-20 см, иначе корни будут подсыхать.
Лучшими сроками посадки земляники считают ранневесенний (до середины мая) и августовский. Летняя посадка земляники нежелательна: еще слабо укоренившаяся рассада попадает под наиболее высокие температуры воздуха и может погибнуть. При поздней посадке (в сентябре, а тем более в октябре) растения пойдут под зиму слаборазвитыми и могут вымерзнуть.
Августовская посадка на следующий год даст урожай.
Посадку надо производить в пасмурный день или, еще лучше, когда накрапывает дождь.
Посадку проводят в лунки, погружая в них корни так, чтобы верхушечная часть, «сердечко» — центр розетки листьев, — оставалась над почвой, но не возвышалась над ней, иными словами, находилась на уровне почвы с учетом, что почва в течение некоторого времени осядет. При посадке корни расправляют, почву уплотняют, делают небольшое углубление и сразу же поливают растение. После впитывания воды оправляют кустики и мульчируют почву перегноем или сухой землей.

Уход за растениями.

К вредителям земляники относятся малинно-земляничный долгоносик, земляничный клещ, слизни и др.; к болезням — бурая и белая пятнистости, серая гниль, мучнистая роса, вертициллезное увядание и др. Малинно-земляничный долгоносик сильно повреждает бутоны земляники, клубники, малины и ежевики. Эти мелкие (2-3 мм) черные жуки зимуют под сухими листьями и различными остатками растений, между комочками почвы. В конце апреля — начале мая они выходят из зимовки и начинают усиленно питаться молодыми листьями и черешками.
Для отпугивания этого вредителя перед цветением землянику поливают отваром полыни, против паутинных клещей — настоем табака, против слизней почву посыпают гашеной известью или суперфосфатом. Для предупреждения грибных заболеваний на плодах под кустами раскладывают солому, подстилают пленку, а цветоносы приподнимают подпорками. Во время сбора ягод гнилые удаляют, пораженные вертициллезным увяданием кусты выкапывают и уничтожают. При поражении земляники пятнистостями после сбора ягод листву немедленно скашивают и удаляют с плантации.

Земляника

Описание культуры

Земляника относится к числу вечнозеленых растений, постепенно обновляющих надземную часть. К осени в старых листьях и стеблях земляники скапливается большое количество сахаров и крахмала, которые обеспечивают хорошую перезимовку кустов и способствуют нормальному формированию цветоносов, ягод, росту растений в следующем году.
Большинство сортов земляники имеют обоеполые цветки, они самоопыляемые. Есть сорта с несовершенными цветками, когда тычинки отсутствуют или недоразвиты или их нет только в первых цветках. Для получения хорошего урожая лучше иметь на участке несколько сортов
земляники. Это исключит риск недоопыления. Кроме того, при перекрестном опылении ягоды всегда бывают более крупные, лучше выполнены. Естественно, для взаимоопыляемости надо иметь одновременно цветущие сорта.
Тот, кто сажает землянику впервые, должен знать, что если посадка сделана в срок и правильно, то урожай будет уже следующим летом, правда, небольшой, не в полную силу. Поэтому заменяют не всю плантацию сразу, а по одной четвертой части в год.
Лучшие предшественники для нее — многолетние травы, бобовые (горох) или ранние овощи, быстро освобождающие место. Картофель, томаты и ягодные культуры в качестве предшественников земляники нежелательны.

Ценный совет

Нет смысла сажать новую землянику на старом месте, где в почве постепенно накопились болезни и вредители. Лучше всего менять местами грядки земляничные и огородные, планируя замену так, чтобы получался разумный севооборот, в котором земляника возвращалась бы на прежнее место не раньше чем через 2-3 года. Под нее следует отводить самые незасоренные грядки.

Сорта

Богота — среднепоздний, крупноплодный, с красно-розовыми транспортабельными ягодами отличного вкуса. Ягоды весом до 50 г, плотные, не развариваются в варенье. У растения мощный цветонос, поэтому ягоды практически не наклоняются до земли и не поражаются серой гнилью.
Дукат — среднеспелый, высокоурожайный, с крупными темно-малиновыми ягодами с сочной плотной мякотью, устойчив к серой гнили и земляничному клещу. Куст компактный, образует много розеток.
Зенга Зенгана — очень популярный высокоурожайный среднепоздний полуремонтантный сорт. При прохладной затяжной весне может давать осенний урожай. Зимостойкость средняя. После зимних повреждений хорошо восстанавливается. Кусты компактные, высокие. Соцветия многоцветковые, расположены ниже листьев, устойчивы к весенним заморозкам. Ягоды крупные, массой 80-90 г, плотные, ароматные, вкусные. Эталон сортов для замораживания. Устойчив к вилту.
Зефир — суперранний, созревает уже в конце июня. Ягоды крупные, с выраженным ароматом лесной земляники. Кусты компактные, высаживают их по схеме 40 х 30 см. Рожки хорошо держат цветоносы и созревшие ягоды. В пору плодоношения из-за ягод не видно листьев, куст весь усыпан ярко-красными, блестящими плодами оригинальной формы.
Ред Гонтлет — среднеспелый высокоурожайный крупноплодный сорт. Куст мощный, с большим количеством длинных толстых цветоносов. Образует много розеток. Устойчив к болезням. Хорошо переносит засуху. Ягоды крупные, конические, красные, блестящие. Мякоть сочная, плотная.
Рубиновый кулон — среднеспелый сорт универсального назначения. Урожайность выше средней. Цветоносы расположены ниже уровня листьев. Ягоды крупные, конические, темно-красные, блестящие. Мякоть очень плотная. Сорт относительно устойчив к болезням.
Талисман — позднеспелый зимостойкий урожайный сорт. Куст высокий, компактный. Образует много розеток. Цветоносы на уровне листьев, толстые. Соцветия компактные, многоцветковые. Ягоды красные, при первом сборе крупные, массой 25 г, затем средние.
Мякоть светло-красная, средней плотности, ароматная, хорошего вкуса. Назначение универсальное. Болезнями и вредителями поражается слабо.
Фестивальная — среднего срока созревания, ягоды сладкие, сочные,темно-красные,удлиненно-конические. Первые ягоды массой 40 г, далее — в среднем 15 г. Сорт транспортабельный, высокоурожайный. Образует многочисленные усы. Зимостойкость средняя.
Эльдорадо — среднепозднего срока созревания, с крупными ягодами (до 50-60 r). Цветоносы
толстые, почти с карандаш, хорошо держат созревший урожай. Ягоды плотные, конусообразные, изысканного вкуса, с сильным привкусом персика, совершенно без кислоты.

Жимость (часть 2)

Посадка

Зеленые черенки длиной 10-12 см для размножения этой культуры нарезают после появления ягод. Укореняют их на специальной грядке, накрыв пленкой. Почву поддерживают во влажном состоянии. Нижние листочки необходимо убрать, а верхние (которые над землей) укоротить наполовину. 

Лучший срок посадки жимолости — осень. Корневую шейку саженца заглубляют в почву на 5-7 см. Последующий уход такой же, как за черной смородиной.

В первые 4-5 лет жимолость растет медленно. Уход за ней несложен: поливы, подкормки и неглубокое рыхление, поскольку корневая система расположена близко к поверхности. Основная масса цветочных почек закладывается на концах побегов, поэтому их без особой ды укорачивать не рекомендуется. 

В обрезке жимолость не нуждается до 12-15 лет, за исключением удаления больных и поломанных ветвей. Некоторые садоводы-любители рекомендуют старые кусты срезать целиком на 20 см выше уровня почвы, что приводит к быстрому отрастанию молодых побегов.

Сбор урожая

Собирают ягоды вручную. У некоторых форм их стряхивают с ветвей на разостланную под кустом бумагу или полиэтиленовую пленку.

Ягоды жимолости — продукт нежный, употребляемый в пищу в свежем виде, по вкусу напоминают чернику. Собранные ягоды хранятся в свежем виде 1 — 3 дня.

Соку ягод красивого вишневого цвета. Годятся они и для приготовления киселей, джема, варенья, повидла, компота. Их главное достоинство — на редкость богатый набор целебных веществ. Например, по содержанию магния жимолость самая богатая, среди ягодников ей нет равных.

Жимолость

Описание культуры

Жимолость широко известна среди садоводов и огородников. В настоящее время распространено до 50 видов этого кустарника, дающего разные по величине и окраске вкусные и полезные ягоды. Кусты жимолости густые, очень декоративные, их используют для оживления цветников и газонов. Цветки пятилопастные. колокольчатые. желтые, их посещают пчелы.
Жимолость — зимостойкая и скороспелая культура. Эти качества позволяют успешно выращивать ценные ягоды в северных регионах нашей страны.
Почки жимолости распускаются ранней весной. Зацветает она одной из первых первых среди ягодных культур, при этом цветки сохраняются даже при -7 'С. Это свойство в сочетании с большой требовательностью кустов к влажности почвы позволяет выращивать жимолость у подножий склонов, возле рек и озер, в местах с близким стоянием грунтовых вод.
Есть формы жимолости с легко опадающими при созревании ягодами и прикрепленными на ветках очень прочно. Весомый урожай растения начинают давать уже на четвертый год после посадки. Затенение кустов снижает их урожайность.

Сорта

В настоящее время в России районировано более 30 сортов жимолости. Выбор для садоводов большой. Назовем несколько: Голубое веретено, Синяя птица, Длинноплодная, Нижегородская ранняя и др.
Для нормального плодоношения на участке необходима иметь не менее 2-3 сортов жимолости. Существуют, например, такие пары сортов, стимулирующих урожаи друг друга: Томичка — Васюганская, Синяя птица — Голубое веретено, Морена — Виола, Роксана — Фиалка и т. д. Односортные посадки почти бесплодны. Одно растение на участке можно выращивать только в том случае, если оно посажено рядом с кустом другого сорта у соседа.
Одинокий куст может быть только декоративным.
Повышают урожай также насекомые-опылители, главным образом шмели и пчелы.

Почвы

Предпочитает нейтральные или слабокислые почвы, любые по механическому составу. На суглинистых почвах при засухах в ягодах иногда появляется горький привкус.

Удобрения

Азотное удобрение под жимолость следует вносить ранней весной, когда растение только начинает развиваться, а позже — в июне — его надо подкормить фосфорно-калийными удобрениями, ускоряющими, процесс одревеснения растительных тканей. Это, как известно, повышает общую устойчивость и закалку растений.

Посадка

Для посадки жимолости выбирают светлое место, желательно защищенное от ветра.
Любители, размножают жимолость чаще всего посевом семян. Однако такой способ не гарантирует сохранения сеянцами всех ценных признаков родителей. Для получения культурных сортов используется вегетативное размножение отводками и черенками. Укорененные  саженцы высаживают на постоянное место в двухлетнем возрасте.

Ежевика

Описание Культуры

Ежевика дает прямостоячие побеги до 3 м высотой с крупными шипами, загнутыми вниз. Выросшие за первый год побеги на второй год плодоносят и к осени отмирают, как у малины. Ягоды почти черного цвета, вдвое крупнее, чем у малины, и более сладкие. Белое плодоложе, на котором держатся дольки ягоды, у ежевики тоже съедобное.

Созревание ягод ежевики наступает позднее, чем у малины, с середины августа, и длится до середины сентября. Другие ягоды в садах в эту пору отсутствуют. При достаточном удобрении и правильном уходе урожайность ежевики бывает очень высокой: от 5 до 15 кг с куста. Ягоды ее потребляют в свежем виде, а также используют на варенье, соки, джемы, как и ягоды малины.

Сорта

Наибольшей популярностью пользуются сорта Агавам и Уфимская местная. 

Агавам — старый американский сорт, выведенный более 100 лет тому назад. Один из наиболее зимостойких. В центральных районах России способен выдерживать морозы до -42 'С, плодовые почки повреждаются при — 27 'С. Растения пряморослые, мощные. Побеги высокие, аркообразные, граненые, сильношиповатые. Ягоды массой около 3 г, черные, сладко-кислые, универсального использования. Урожайность одного куста 3-4 кг. Сорт имеет хорошую самоплодность. Устойчив к антракнозу, ржавчине и стеблевому раку. В последние годы выведены еще два сорта, приближающиеся к нему по хозяйственно-биологическим признакам, — это Эри и Чероки. Уфимская местная — превосходит сорт Агавам по урожайности и вкусу ягод,более зимостойка. Ягоды массой 2,7-3 г, черные, блестящие, сладкие, с сильным ежевичным ароматом. К сожалению, сортовую ежевику приобрести непросто, чаще всего продаются различные дикорастущие формы или сорта, непригодные для выращивания в этом регионе.

Посадочный материал

Саженцы ежевики получают от корневой поросли или из корневых черенков. Из корневой поросли взрослого куста саженцы отделяют весной и сажают их на доращивание на отдельную грядку, а весной следующего года пересаживают на постоянные места. Выкапывая корневую поросль. одновременно извлекают из почвы длинные корни ежевики. Их тоже можно использовать, разрезав на отдельные черенки по 10-15 см длиной. Черенки сажают нижними (расположенными ближе к основанию куста) концами вниз на грядку с хорошо удобренной почвой. Расстояния при этом делают 10 х 25 см. Сажать их лучше наклонно, оставляя на поверхности концы по 3 см длиной. Грядку обильно поливают, почву мульчируют перегноем, компостом или торфом и покрывают полиэтиленовой пленкой.

Через 2-3 недели черенки дают побеги из спящих почек. Тогда пленку с грядки снимают. Все лето почву поддерживают в умеренно влажном состоянии. За одно лето из черенков вырастают полноценные саженцы с хорошими корнями и одним или двумя побегами длиной до 1 м.

На постоянные места саженцы ежевики лучше посадить весной. При вынужденной осенней посадке их сажают наклонно, чтобы побеги в первую зиму были укрыты снегом, иначе они могут вымерзнуть. Но и тогда их не следует удалять: новые побеги могут возникнуть из нижележащих почек. На постоянное место саженцы ежевики сажают так, чтобы корневая шейка с почками побегов находилась на 3-5 см ниже поверхности почвы

Уход за растениями

Кусты ежевики формируют высотой до 2.5 м и шириной в верхней части до 2 м. В каждом кусте до 5 лет должно быть три побега. а в старшем возрасте — не более 5-6.

Когда летом появляются новые побеги, их верхушки прищипывают по достижении высоты 1 м. Прищипка вызывает их ветвление и увеличение толщины.

Молодые побеги каждого куста отделяют от плодоносящих лоз: разделяют их на два ряда в верхней части шпалеры. Молодые направляют на более освещенную (южную) сторону шпалеры, закрепляя их там подвязкой к проволоке. Плодоносящие побеги закрепляют на менее освещаемой стороне шпалеры. Некоторое затенение способствует увеличению размеров ягод и улучшению их вкуса.

После осенней обрезки отплодоносивших лоз ежевики остающиеся молодые побеги обязательно пригибают на зиму к земле и придавливают их верхушки чем-нибудь тяжелым. У не прикрытых снегом побегов часто подмерзают цветочные почки.

Груша. Продолжение

Сорта

Сорта груши различны по засухоустойчивости. Различают сорта с высокой засухоустойчивостью - Любимица Клана, Вильямс, Деканка зимняя; средней — Лесная красавица, Бере Жиффар; неустойчивые к засухе —Пасс Крассан, Бере Боск, Конференция. В зависимости от того, как пробуждаются почки, какова способность образования побегов, выделяют три группы сортов груши.

1. Сорта, плодоносящие в основном на плодовых прутиках и частично на концах однолетнего прироста ростового типа (Александровка, Бере Октября, Космическая, Колхозная, Кубаревидная). Для этой группы сортов характерна слабая пробудимость почек и сравнительно высокая побегообразовательная способность.
2. Сорта, плодоносящие на плодушках и копьецах (большинство сортов груши). У этой группы сортов высокая пробудимость почек и слабая побегообразовательная способность.
3. Сорта со смешанным типом плодоношения. Цветковые почки, а затем и урожай формируются на плодушках разного возраста, плодовых прутиках, копьецах и из боковых почек однолетних приростов ростового типа (Вильямс, Бepe Лигеля, Бере Боск, Оливье-де-Серр). К этой группе относятся сорта, полученные гибридизацией крупноплодных сортов груши домашней с уссурийской (Оля, Поля, Тема, Сибирячка).

В условиях центральных районов России подбор сортов груши по срокам цветения принципиального значения не имеет, так как все распространенные в данной зоне сорта зацветают примерно в одно и то же время, как правило, к празднику Победы — 9 мая. Однако остается важным вопрос о подборе конкретных сортов в качестве опылителей. Ниже водится перечень основных опылителей и дополнительных (в скобках) для следующих сортов груши: Бессемянка — Гонковетка, Отрадненская (Лада); Лада — Чижовская, Дочь Бланковой (Тонковетка); Любимица Яковлева — Отрадненская, Бессемянка, Северянка (Царская); Нарядная Ефимова — Москвичка, Бессемянка, Лада; Отрадненская — Чижовская, Любимица Яковлева (Столичная); Северянка — Любимица Яковлева, Бессемянка, Отрадненская (Лада); Сентябрьская — Бергамот осенний (Москвичка, Отрадненская); Тонковетка — Бессемяна, Лада, Чижовская (Дочь Бланковой); Чижовская — Лада, Мосичка, Северянка (Бессемянка); Москвичка — Любимица Яковлева, Бессемянка (Бергамот осенний).

Кроме того, среди сортов груши имеются самоплодные формы, не требующие обязательного присутствия опылителя: Московская осенняя, Любимица Яковлева, Отрадненская, Сапежанка, Зеленая сладкая и др. К частично самоплодным сортам относятся Бере зимняя Мичурина, Русская валгоржатка, Венера, Колхозная, Сентябрьская, Северянка, Чижовская, Ольга и др. Обязательного перекрестного опыления требуют сортаНарядная Ефимова, Москвичка, Лада.

Почвы

Груша менее требовательна к почвенным условиям, так как ее корневая система обладает большей пластичностью, чем у яблони. Предпочитает более легкий по механическому составу и рыхлый грунт по сравнению с яблоней.

Посадка

Размер посадочной ямы зависит от плодородия почвы, уровня грунтовых вод, вида подвоя и других факторов, Например, на хорошо освоенных, окультуренных почвах достаточно вырыть такую яму, в которой можно удобно разместить корневую систему саженца. На суглинистых и песчаных почвах посадочная яма может быть диаметром до 2 м и глубиной до 1 м. Весь объем ямы заполняют плодородной почвой. На почвах с близким залеганием грунтовых вод (около 1,5 м) яму практически вообще не копают, а создают холм. В среднем же яма под семечковые культуры на семенном подвое должна иметь диаметр около 90 см, а глубину — около 70 см. Дно ее следует разрыхлить.

К сожалению, у саженцев груши довольно часто бывают стержневые корни «редькой». Это, конечно, не лучший вариант. Перед посадкой их следует подрезать, чтобы вызвать образование мочки. При посадке важно проследить, чтобы под корневой шейкой между корнями не осталось воздушных пустот. Поэтому такой саженец груши следует сажать так, чтобы вершина холмика упиралась в основание корней. Саженец в процессе посадки надо обязательно поливать (даже если идет дождь), чтобы устранить пустоты между корнями.

Болезни и вредители

В некоторые годы на деревьях груш появляются загнившие плоды. Это, как правило. Результат дождливой погоды второй половины лета. Она способствует распространению грибного заболевания — монилиоза (плодовая гниль — Monilia fructigena). Споры этого заболевания разносятся насекомыми, дождевой водой и ветром, вызывая заражение плодов. Прежде всего страдают, конечно. малоустойчивые к этой инфекции сорта, а также плоды на плохо проветриваемых, затененных и загущенных деревьях. Кроме того, сказывается и обилие ос, которых привлекает запах падалицы или просто спелых плодов. Осы прокалывают кожицу плодов, и они быстро заражаются гнилью. Заражение происходит и при соприкосновении загнивших плодов со здоровыми.

Поэтому в летний период надо обязательно регулярно собирать и удалять падалицу. Заболевшие плоды также необходимо своевременно удалять.

Осенью следует собрать и сжечь все высохшие, мумифицированные плоды, а деревья после листопада обильно обработать 5-7%-ным раствором мочевины.

На побегах и листьях груши летом может образоваться черный сажистый налет. Он развивается на побегах и листьях как вторичное повреждение из-за распространения зеленой яблонной тли,которая является опасным вредителем яблони, груши, рябины и других культур.

Это насекомое особенно активно распространяется в жаркую сухую погоду и высасывает сок из почек, бутонов, листьев и молодых побегов. В результате пострадавшие почки и бутоны не развиваются, побеги искривляются, плохо растут, а зимой, как правило, вымерзают, листья скручиваются и засыхают. В процессе жизнедеятельности тли на листьях и побегах появляются сахаристые выделения, на которых и развивается сажистый грибок.

Груша

Описание культуры

Род включает 6О видов, которые встречаются в умеренном поясе Северного полушария. Считается, что груша менее зимостойка, чем яблоня, поэтому среди плодовых пород она, к сожалению, менее распространена. Северная граница культуры груши проходит по линии Санкт-Петербург — Ярославль — Нижний Новгород — Уфа - Оренбург. В пределах России дикорастущие груши проникают лишь до Воронежа.

Многообразие культурных сортов груши произошло от нескольких,'основные ее видов. Один из них — груша обыкновенная, или лесная, — знаком большинству садоводов и часто успешно используется как подвой для культурных сортов. Это дерево нередко достигает в высоту 25 м, иногда бывает в виде кустарника. Груша обыкновенная менее требовательна к влаге, чем яблоня. Цветки крупные, с белыми лепестками. Плоды удлиненные или округлые, в длину 3 — 4 см, желтые или зеленые, твердые, терпкие на вкус. Их можно использовать для переработки и получения семян, из которых выращивают подвои. В средней и южной зонах этот подвой хорошо срастается с большинством сортов. Корневая система стержневая. Есть еще несколько видов груши — снежная, уссурийская, русская (распространена в Белгородской, Воронежской и Курской областях), кавказская, домашняя. Последний вид — сборный, сочетает ценные качества плодов и биологически полезные свойства дерева. Практически в каждом регионе растут выносливые местные культурные сорта груши, часто с плодами высокого качества, очень жизнеспособные, долговечные, урожайные, превосходящие по многим ценным признакам районированные, обычно зарубежного происхождения сорта. Они служат хорошими подвоями.

Груша по характеру роста и плодоношения во многом сходна с яблоней. Почему же она часто не удается? Все дело в том, что она имеет и некоторые особенности, которые надо обязательно знать и учитывать. Например, у груши более высокая пробудимость почек, но слабее побегообразовательная способность. Эта более светолюбивое и теплолюбивое растение, чем яблоня. Западноевропейские сорта в южной зоне России выдерживают морозы до — 32 С, восточноевропейские — до -40 'С, а сорта. которые произошли от уссурийской груши-лукашевки, выдерживают морозы до -56 'С

Зимние сорта груши более требовательны к теплу, чем осенние, а они, в свою очередь, теплолюбивее летних сортов. Для успешного выращивания зимних сортов требуется сумма активных температур (выше 10 С) — 2500 С; осенних — 2400 С; летних — 2200 С.  Необходимое число дней с температурой выше 10 'С составит для этих сортов соответственно: 155-150-145. Выращивание лучших европейских сортов груши ненадежно в местностях, где температура зимой опускается ниже -26 'С. Цветки груши могут погибнуть при заморозке

в 2-3 С, а плоды — при -2-4 С, невызревшие побеги — при 5-6 С. С учетом зоны выращивания (северная, средняя, южная) необходимо подбирать сорта по зимостойкости.

Груша требовательна к воде, если она привита на сеянцы дикой груши, но еще больше нуждается во влаге при прививке на подвой айвы и сеянцы уссурийской груши. Это объясняется тем, что у айвы и уссурийской груши корневая система расположена более поверхностно, чем у дикой груши.

Деревья груши семенного происхождения и привитые на сеянцы дикой груши обладают большими размерами, а привитые на айву имеют карликовый вид. У последних низкая морозоустойчивость и засухоустойчивость. Зато они хорошо растут на переувлажненным, уплотненных почвах и тому же обладают солеустойчивостью. Еще одна интересная особенность груши: она склонна к образованию плодов без оплодотворения, часто бессемянных, но большинство сортов самобесплодны, поэтому их надо обеспечивать сортами-опылителями, привлекать для опыления пчел.

Многие сорта груши требуют своевременного съема плодов, который называется «съем впрозелень», то есть в недозревшем состоянии, когда они еще бывают твердыми. Оптимальные вкусовые качества, в том числе сочность и нежность мякоти, приобретаются у них в процессе послеуборочного дозревания в прохладном помещении. К таким сортам, требовательным к срокам съема плодов, относятся. например, Ильинка, Московская, Нарядная Ефимова и др. К сожалению, назвать точные календарные сроки съема плодов невозможно, так как они могут сильно изменяться из-за погодных условий. На сроки съема влияют также агротехника, освещенность, почвенные условия, место расположения участка и другие факторы. После правильная обрезки дерева плоды укрупняются, но созревают позже. Определить правильный срок съема можно по нескольким признакам. У каждого сорта они могут быть различны: едва заметное пожелтение кожицы возле плодоножки у самых ярких и крупных плодов с южной стороны кроны; пожелтение и съедобность опавших плодов, легкость отделения плодоножки от ветки.

Виноград. Продолжение

Почвы 

На почвах рыхлых, слабокислых, супесчаных или легко- и среднесуглинистых при достаточном количестве питательных веществ получают высокие урожаи винограда с хорошим качеством ягод. На бедных и плохо прогреваемых дерново-подзолистых почвах, характерных для Нечерноземья, растения плохо развиваются, побеги не вызревают, и качество урожая редко бывает удовлетворительным. Для улучшения и окультуривания таких почв нужно создать мощный обрабатываемый слой с pH 5,5-7, внести большое количество органических и минеральных удобрений с добавлением гравия.

Посадочный материал

Для выращивания саженцев в основном используются одревесневшие черенки длиной 50-60 см, которые заготавливают осенью из чистосортных и апробированных насаждений. Черенки после вымачивания в течении суток в прохладной воде и обработки 3%-ным раствором медного купороса проветривают и хранят в подвалах во влажном песке или опилках или без субстрата в полиэтиленовых пакетах. В комнатных условиях 2-3-глазковые черенки помещают в закрытые полиэтиленовые пакеты и укладывают в холодильник, между рамами окон или дверями балкона. При любом способе хранения температурный режим должен быть в пределах от -2С до 5С

Посадка

В нашей зоне выбору места под виноградник следует уделить особое внимание. Будущие насаждения должны быть защищены от сильных ветров и хорошо освещаться. Виноградному растению отводят самое прогреваемое место в саду, на южных и юго-западных склонах или внутри кулис плодово-ягодных культур. В этой зоне из-за низкого стояния солнца температурный эффект южных склонов повышается с увеличением крутизны. Размещать виноградник лучше всего на средней части склона, по степени пригодности для этой культуры они располагаются в следующей последовательности: южные, западные, восточные и северные. При размещении насаждений в низких местах, котловинах и впадинах существует почти стопроцентная вероятность ежегодного повреждения весенними и осенними заморозками наземных частей куста и урожая.
При закладке виноградника в кулисных посадках плодово-ягодных культур для более эффективного использования лучистой энергии солнца рекомендуется соблюдать принцип ярусности с юга на север: сначала высаживают низкорослые растения (земляника, овощи), затем многолетние кустарники (смородина, крыжовник), далее кусты винограда, а за ними полукустарники и деревья с малообъемными кронами(вишня, слива, облепиха). В последнюю очередь - деревья с большой кроной (яблони, груши). При этом расстояние от винограда до кустарников должно быть 2-3 м и до полукустарников и деревьев с малой кроной - 3-4 м. Наиболее благоприятные условия для роста и развития винограда можно создать около заборов, южных стен построек и щитов. Все рекомендуемые для наших условий варианты размещения виноградников позволяет увеличить сумму активных температур за вегетационный период на 200-400С, что создает предпосылки для большей вероятности нормального созревания урожая и вызревания побегов у рекомендуемых сортов винограда.
Виноград размещают по одному или рядами в одном или разных местах. Насаждения могут быть многосортными (3-5 и более сортов) и реже односортными. Группами сажают сорта, близкие по силе роста и требовательности к теплу, по уровню вызревания и устойчивости к морозам. Расстояние между кустами в ряду: для слаборослых 1,25-1,5 м; среднерослых 1,5-1,75 м; сильнорослых 1,75-2 М; между рядами 2,25 м.

Уход за растениями

На участке регулярно ведут борьбу с сорняками, при установлении сухой жаркой погоды поливают растения согретой на солнце водой, расходуя до 4-5 ведер на взрослый куст. Желательно одновременно и подкормить растения, например слабым раствором птичьего помета, разбавленным водой в соотношении 1:10. Также нужно осматривать насаждения и удалять поврежденные (почерневшие, деформированные или растрескавшиеся) ягоды и даже целые грозди, так как загнивающие ягоды служат источником распространения болезней, приманкой для мух и ос.

Виноград

Описание культуры

Род насчитывает около 70 видов лиан, лазящих с помощью закручивающихся стебелевых усиков, располагающих супротивно простым, глубоко пальчато-лопастным листьям. Цветки обоеполые или раздельнополые ( тогда растения двудомные), мелкие, душистые, собраны в кистевидные соцветия. Плод - сочная съедобная ягода.
Виноградная лоза благодаря широкой экологической пластичности, высоким питательным и диетическим свойствами сока и ягод издавна привлекала к себе внимание. Виноград успешно выращивается в различных уголках России, и в том числе и в Нечерноземье. Возделывание винограда в Нечерноземье имеет свои особенности. Климат здесь континентальный, поэтому виноградное растение растет и развивается при ограниченном количестве тепла.
Решающую роль здесь играет подбор соответствующих сортов. По опыту виноградарей Подмосковья сорт с таких условиях должен иметь короткий период вегетации, позднее распускание почек и цветение, ранний и высокий уровень вызревания побегов, высокую плодоносность центральных и замещающих почек в нижней части побега, сахаронакопительную способность и урожайность.
В Подмосковье виноград следует возделывать в открытом грунте при прикрытом кулис, в пристенной культуре ( около заборов и построек) , при полном или частичном временном укрытии кустов на шпалере под полиэтиленовой пленкой. Широкое распространение получила культура винограда в пленочных теплицах без обогрева или с частичным обогревом. Умелое сочетание этих способов выращивания позволяет любителям Нечерноземья получать приличный урожай, обеспечить себя свежими ягодами с августа до декабря. В Нечерноземье культура винограда условно орошаемая, укрывная, корнесобственная.

Сорта

В настоящее время для выращивания в Нечерноземье садоводы-любители активно используют более 30 сортов винограда с высокой морозоустойчивостью для открытого грунта, пристенной культуры и выращивания в теплицах. Эти сорта пока не включены в список районированных, так как по некоторым свойствам еще не всегда отвечают высоким требованиям Госреестра селекционных достижений, допущенных к использованию, продолжаются их испытания.
Наиболее рано созревают в Подмосковье следующие сорта для открытого грунта: Краса Севера, Космонавт, Московский устойчивый, Ранний ТСХА, Русский ранний, Северный ранний, Сконгуб 2, Сконгуб 6, Сконгуб 9, Юбилейный Новгорода. Ягоды и грозди у них средние ( У Космонавта более крупные) , часть из них (группа Сконгуб, Ранний ТСХА) - универсального назначения с черной ягодой, а Краса Севера, Космонавт, Русский ранний и Северный ранний - столового назначения. К ранним сортам, предназначенным также для открытого грунта, относятся Коринка русская, Мадлен ананасный, Московский белый, Московский дачный и Фиолетовый ранний. В этой группе сортов интересна Коринка русская, у которой ягода не имеет семян.
Среди сортов для пристенной культуры очень ранние Алешенькин, Июльский, Муромец, ранние - Августовский, Агат донской, Мускат московский и Московский черный. Эти сорта столовые, большинство из них имеет крупную кисть, лишь Июльский, Августовский - среднюю.
Для выращивания в теплице можно остановиться на очень ранних сортах: Восторг, Кодрянка, Московский ранний, Особый, Сверхранний ТСХА, а также ранних: Аннушка, ГВС-1, Кишмиш уникальный, Оригинал и Фрумоаса албэ. Все эти сорта столовые, с крупной кистью (Кишмиш - универсального назначения, кисть средняя).

Будьте осторожны! Не завезите опаснейшего вредителя винограда филлоксеру с посадочным материалом. 
Черенки и саженцы следует получать лишь из районов, не зараженных филлоксерой, так как она является объектом карантина.

Барбарис

Описание культуры

В мире произрастает несколько соетн видов барбариса, из них 12 видов - в России. Это ветвистый колючий кустарник высотой 2-5 м. Соцветие - кисть на укороченных побегах, поникающая при созревании плодов. Плод -  продолговатая красная или черная кислая ягода до 10 мм длинной, с 1-5 продолговатыми семенами. Плоды созревают в сентябре - октябре, сохраняются на кусте в течение всей зимы.
Предпочитает нейтральные или слабощелочные, богатые гумусом почвы, но неплохо растет и на слабозадерненных каменистых склонах, скалах и осыпях. Зимостоек, засухоустойчив, не выносит длительного переувлажнения. Лучше развивается на свету, но переносит и легкое затенение. Высокая морозоустойчивость позволяет выращивать его по всей России, исключая лишь крайний север.
Большая часть барбарисов весьма декоративная и используется в одиночных или групповых посадках, живые изгородях, а низкорослые виды - на каменистых горках и в виде бордюров. Яркая осенняя окраска листьев и плодов еще больше усиливает их декоративный эффект. Ранней весной барбарисы подкармливают азотными удобрениями. В первой половине лета вносятся комплексные удобрения, а с конца июля только фосфорно-калийные.
Обрезка заключается в ежегодном удалении слабых, плохо развитых побегов. Старые кусты прореживают весной. Сильно пораженные вредителями или болезнями побеги и листья удаляют и сжигают. Укрытия на зиму барбарис не требует. В первые 2-3 года можно укрывать молодые растения листвой, ветками.
Ягоды барбариса добавляются в мясные блюда, входят в состав приправ. Они повышают аппетит и к тому же обладают сильными свойствами антибиотиков, это старинное русское средство от гипертонии. Барбарис эффективно стимулирует иммуную систему, полезен при болезнях печени, в некоторых случаях сокращает опухоли.

Виды

Чаще всего встречается барбарис обыкновенный, сибирский и амурский.
Барбарис обыкновенный в естественных условиях распространен в России, на Кавказе, в Крыму. Это кустарник до 2,5м высотой с гранистыми желтоватыми и желтовато-пурпурным, позже беровато-серыми побегами. Листья тонкие, редко слегка кожистые, эллиптические, обратнояйцевидные, до 4 см длиной и 2 см шириной. К основанию клиновидно суженные, с закругленной или иногда заостренной верхушкой, мелко-острозубчато-пильчатые. Колючки раздельные, до 20 мм длиной. Ягоды ярко-красные, иногда желтовато-красные, кислые, продолговатые, до 12мм длинной.
Барбарис сибирский распространен на Алтае и в Западной Сибири. Колючий кустарник высотой до 1 м. Листья продолговато-лопатчатые, у основания клиновидно-суженные, жесткие, с 3-7 зубцами с каждой стороны, оканчивающимися прямой иглой. Колючки 3-5-7-раздельные, до 14 мм длиной. Цветки желтые, 6-8 мм в диаметре. Ягоды красные, широкоовальные, 9мм длиной.
Барбарис амурский растет на Дальнем Востоке повсеместно. Колючий кустарник до 3,5 м высотой, маловетвистый, с прямостоячими и короткими боковыми ребристыми побегами. Колючки желтоватые, трехраздельные, длиной до 30мм. Листья обратнояйцевидные, продолговатые, до 10 см длиной и 5 см шириной, мелкозубчатые по краю, сверху матовые, снизу ярко-зеленые. Соцветие длиной до 10 см, из 10-25 бледно-желтых цветков. Ягоды ярко-красные, эллипсоидные, 10 мм длиной.

Посадочный материал.

Все виды барбариса размножаются семенами и вегетативно: корнеотпрысками, делением куста и зеленым черенкованием. Семена лучше сеять осенью в рыхлую плодородную землю на хорошо освещенном участке. После двухлетнего выращивания сеянцев их пересаживают на постоянное место. В любительском садоводстве барбарис сажают обычно вдоль заборов или по границе участка в ямы или траншеи, заправляя хорошо удобренной и влажной землей. Надземная часть куста хорошо формируется при частичной обрезке побегов.

Арония черноплодная 2

Посадочный материал

Размножается Арония черноплодная легко: семенами, корневыми отпрысками, отводками, делением куста ( наиболее быстрый метод получить плодоносящий куст). Можно прививать аронию в крону или на сеянцы рябины обыкновенной (получится очень симпатичное деревце).

Тем садоводам, которые хотят получить урожай черноплодки уже в следующем году, необходимо в ноябре или даже в декабре в безморозный или маломорозный день откопать часть куста (лучше в возрасте 8-10 лет) и посадить в отведенном месте на участке. Такую пересадку можно осуществить и в марте - мае следующего года.

Для получения сеянцев семена высеивают осенью ( октябрь - декабрь) в почву на глубину 1-1,5 см или, подвергнув стратификацию при температуре 4-5 С, в марте - апреле в горшочки, и в фазе 3-5 настоящих листочков растения пикируют в питомник или сразу на постоянное место. Укоренение одревесневших черенков и летних зеленых черенков проводят в июне. В небольших количествах черенки с 4-5 междоузлиями (нижний листья обрезают полностью, верхние 2-3 обрезают наполовину) высаживают в хорошо дренированный, удобренный перегноем грунт и накрывают банками или прозрачными пластиковыми булылками. Черенки первый месяц притеняют. Почву постоянно поддерживают во влажном состоянии.

Спустя 20-30 дней черенки тронутся в рост. После этого банки снимают, постепенно приучая саженцы к открытому воздуху. Черенки можно укоренять и в теплице.

Посадка.

Саженцы Аронии надо высаживать на такую же глубину, как они росли в питомнике, во избежание образования многочисленной корневой поросли.

Наибольший урожай получают при посадке растений по схеме 2х1,5 м и 3х1,5 м. На 7-8-й год проводят прореживание посадок по схеме 3 х 2 м , а еще через 3-4 года оставляют площадь питания для одного растения 3 х 4 м. На загущенных посадках резко снижается урожайность.

Уход за растениями.

Уход за Аронией несложный, это малотрудоемкая культура. Главное - не допустить загущенности кустов, проводить после 4-5 лет ежегодную вырезку лишних, наименее продуктивных ветвей, так как эта культура светолюбива. Оставлять можно ежегодно не более 4-5 новых прикорневых побегов, остальные вырезать у самой поверхности почвы. Обрезку аронии проводят весной таким образом, чтобы куст состоял из 20-25 ветвей разного возраста. После 13-15 лет выращивая проводят омолаживающую обрезку растений, которая может восстановить хороший прирост и урожайность, или выкорчевывают растения, подготовив у этому времени новые саженцы. На месте выкорчеванных кустов после внесения удобрений вновь возможная посадка аронии.

Сбор и хранение урожая.

Плоды Аронии созревают в сентябре. В 5-8-летнем возрасте с одного растения собирают по 2-3 кг ягод. Они доступны, обрываются легко. При температуре не выше 10 С плоды черноплодки хорошо сохраняются с течение 2 месяцев. Ягоды несложно заготовить впрок, засушив в печи или духовке. Небольшое количество плодов аронии придает рубиновый цвет компотам, вареньям и другим продуктам, приготовленным из слабоокрашенных фруктов. В замороженном состоянии ягоды могут храниться до нового урожая, при этом теряют терпкость, становятся более сладкими и приятными на вкус.

Арония черноплодная

Описание культуры

Арония (черноплодная рябина) - листопадный кустарник до 3 м высотой с компактной, позже раскидистой кроной. В кусте может быть до 50 стволиков в возрасте от 2 до 9 лет. Однолетние побеги первоначально красно-бурые, позже темно-серые, тонкие. Листья эллиптической формы, по краям пильчатые, 4-8 см в длину, сверху темно-зеленые, глянцевые, снизу белесоватые, слабо опушенные, в осенний период окрашиваются в яркие красно-пурпуровые тона.
Растение самоопыляемое, можно иметь на участке только одно растение и получать хороший урожай. Опыление происходит с помощью ветра и насекомых, которые охотно посещают цветки, находящиеся всегда находящиеся всегда на верхушечных почках. Процент полезной завязи, в отличии от других ягодных культур, очень высок - до 80-90 процентов. Цветки до 1 см, белые, реже розоватые, душистые, в щитковидных соцветиях, напоминающих рябиновые, как правило, не повреждаются весенними заморозками, так как цветение растений начинается после них. Плоды круглые, черные или черно-пурпуровые с сизым налетом, блестящие, диаметром до 1 см, довольно сочные, съедобные, несколько вяжущие на вкус. Созревают к концу лета. Средняя масса плода 1-1,5 г, диаметр 6-13 мм. Естественно, при хорошем уходе (подкормка, полив, правильная обрезка и т.д) плоды крупнее, урожай больше. Плоды формируются на периферии куста, что создает хорошие условия для сбора урожая.
Арония - прекрасная страховочная культура. Через 1-2 года после посадки саженцы вступают в плодоношение. Черноплодку возможно высадить сразу же после получения участка, до его освоения, а через некоторое время мешающие кусты убрать или пересадить.
Арония нетребовательна к теплу, способна выдерживать морозы до -36,5 С без пригибания ветвей. В Уральском и других районах с резко континентальным климатом желательно пригибание ветвей к земле и укрытие снегом. При любом подмерзании она быстро восстанавливает побеги, которые через год начинают давать плоды.
Арония растет на разнообразных почвах, даже на истощенных или кислых. Непригодны для нее только заболоченные, засоленные или каменистые почвы.
Черноплодка удобна и тем, что в Нечерноземье и других регионах ее с успехом можно выращивать там, где из-за близкого расположения грунтовых вод яблони, груши, сливы, вишни расти не могут. Это растение влаголюбивое, кроме того, его корни имеют поверхностное расположение. Аронию практически не поражают болезни, а значит, никаких опрыскиваний химическими или биологическими препаратами для лечения ее не требуется.

Дачные хитрости.

У этого кустарника есть еще одно хорошее свойство. Черноплодная рябина - прекрасный карликовый подвой для груши. Весной на стебель черноплодной рябины толщиной с карандаш можно привить черенок груши и через 2-3 года на удивление соседям и радость детворе собирать ягоды черноплодки и груши с одного дерева. Правда, привитые ветки живут недолго - 5-8 лет ( как правило, обламываются из-за разницы в толщине), но ведь нетрудно года через три после прививки сделать на смену еще одну.

Удобрения

Применение удобрений повышает урожайность и величину плодов аронии черноплодной. Признаком нормального состояния растения является наличие ежегодного прироста не менее 20 см.
Органические удобрения вносят один раз в 1-2 года по 25-40 г под куст. После цветения хороший результат дает внекорневая подкормка мочевиной - 15-25г на 10 л воды.

Алыча. Уход за растениями

Уход за растениями

Дерево алычи характеризуется чрезвычайно мощным развитием и к моменту вступления в полное плодоношение ( а это происходит на 3-4й год после посадки) достигает 6-7 метровой высоты. При этом ослабляется скелетная часть дерева, и плодоношение смещается на периферию кроны, оголяя основания скелетных и полу-скелетных ветвей. Чтобы такого не произошло, рекомендуется формировка на начальных этапах роста растения по типу чаши или вазы.
Формировку будущего саженца начинают буквально с первых дней видимого роста побегов. Для этого на прививке оставляют только один побег продолжения и удаляют побеги-конкуренты, выросшие из оставшихся почек черенка. Когда побег достигнет длины 40-60см, его прищипывают, приостанавливая тем самым дальнейший рост и стимуляцию появление побегов второго порядка. На побегах второго порядка всю операцию по прищепке повторяют в такой же последовательности.


Одновременно всю появляющуюся ниже места прививки обильную поросль, как на штамбе, так и прикорневую, удаляют, выламывая еще слабые и неодревесневшие побеги в течении всего периода вегетации.
Обычно более трех порядков ветвлений за один год инициировать очень сложно и здесь самое главное запомнить, что последняя прищипка должна быть сделана не позже первой декады августа. В противном случае вновь появляющиеся побеги до конца вегетации не успеют вызреть и пройти нормальную закалку перед зимой.
Уже в первый год роста на постоянном месте крона саженца естественным образом принимает форму чаши. Если этого не произошло, вам необходимо провести операцию по удалению центрального проводника весной на 3-4й год роста, открывая тем самым центральное пространство кроны.
При весенней обрезке проводят обязательное укорачивание однолетних побегов, длина которых превысила 50-60 см, на 1/2-2/3 их длины.


На оставшейся части побега пробуждается большинство почек, дающих хорошее разветвление, а в основании побега появятся плоды. Чтобы опять не произошло сильное израстание вновь появившихся побегов, используется весенне-летняя прищипка, аналогичная той, что описана для начального этапа формировки саженца.
Азотные минеральные удобрения вносят в течение вегетации, начиная с ранней весны в три приема по 60 г/м2 мочевины.
Первая подкормка проводится в начале вегетации, вторая - во время образования и роста завязей, третья (с одновременным внесением 30г/м2 калийного удобрения) в середине июля и направлена на стимулирования закладки цветовых почек урожая следующего года.
Хороший результат дает прививка черенка алычи в крону сливы. В этом случае на одно дерево можно привить сразу несколько сортов. Это важно и для опыления, и для экономии места на участке.
Кроме того, слива в роли скелетообразователя повысит зимостойкость алычи.