Виноград. Продолжение

Почвы 

На почвах рыхлых, слабокислых, супесчаных или легко- и среднесуглинистых при достаточном количестве питательных веществ получают высокие урожаи винограда с хорошим качеством ягод. На бедных и плохо прогреваемых дерново-подзолистых почвах, характерных для Нечерноземья, растения плохо развиваются, побеги не вызревают, и качество урожая редко бывает удовлетворительным. Для улучшения и окультуривания таких почв нужно создать мощный обрабатываемый слой с pH 5,5-7, внести большое количество органических и минеральных удобрений с добавлением гравия.

Посадочный материал

Для выращивания саженцев в основном используются одревесневшие черенки длиной 50-60 см, которые заготавливают осенью из чистосортных и апробированных насаждений. Черенки после вымачивания в течении суток в прохладной воде и обработки 3%-ным раствором медного купороса проветривают и хранят в подвалах во влажном песке или опилках или без субстрата в полиэтиленовых пакетах. В комнатных условиях 2-3-глазковые черенки помещают в закрытые полиэтиленовые пакеты и укладывают в холодильник, между рамами окон или дверями балкона. При любом способе хранения температурный режим должен быть в пределах от -2С до 5С

Посадка

В нашей зоне выбору места под виноградник следует уделить особое внимание. Будущие насаждения должны быть защищены от сильных ветров и хорошо освещаться. Виноградному растению отводят самое прогреваемое место в саду, на южных и юго-западных склонах или внутри кулис плодово-ягодных культур. В этой зоне из-за низкого стояния солнца температурный эффект южных склонов повышается с увеличением крутизны. Размещать виноградник лучше всего на средней части склона, по степени пригодности для этой культуры они располагаются в следующей последовательности: южные, западные, восточные и северные. При размещении насаждений в низких местах, котловинах и впадинах существует почти стопроцентная вероятность ежегодного повреждения весенними и осенними заморозками наземных частей куста и урожая.
При закладке виноградника в кулисных посадках плодово-ягодных культур для более эффективного использования лучистой энергии солнца рекомендуется соблюдать принцип ярусности с юга на север: сначала высаживают низкорослые растения (земляника, овощи), затем многолетние кустарники (смородина, крыжовник), далее кусты винограда, а за ними полукустарники и деревья с малообъемными кронами(вишня, слива, облепиха). В последнюю очередь - деревья с большой кроной (яблони, груши). При этом расстояние от винограда до кустарников должно быть 2-3 м и до полукустарников и деревьев с малой кроной - 3-4 м. Наиболее благоприятные условия для роста и развития винограда можно создать около заборов, южных стен построек и щитов. Все рекомендуемые для наших условий варианты размещения виноградников позволяет увеличить сумму активных температур за вегетационный период на 200-400С, что создает предпосылки для большей вероятности нормального созревания урожая и вызревания побегов у рекомендуемых сортов винограда.
Виноград размещают по одному или рядами в одном или разных местах. Насаждения могут быть многосортными (3-5 и более сортов) и реже односортными. Группами сажают сорта, близкие по силе роста и требовательности к теплу, по уровню вызревания и устойчивости к морозам. Расстояние между кустами в ряду: для слаборослых 1,25-1,5 м; среднерослых 1,5-1,75 м; сильнорослых 1,75-2 М; между рядами 2,25 м.

Уход за растениями

На участке регулярно ведут борьбу с сорняками, при установлении сухой жаркой погоды поливают растения согретой на солнце водой, расходуя до 4-5 ведер на взрослый куст. Желательно одновременно и подкормить растения, например слабым раствором птичьего помета, разбавленным водой в соотношении 1:10. Также нужно осматривать насаждения и удалять поврежденные (почерневшие, деформированные или растрескавшиеся) ягоды и даже целые грозди, так как загнивающие ягоды служат источником распространения болезней, приманкой для мух и ос.

Виноград

Описание культуры

Род насчитывает около 70 видов лиан, лазящих с помощью закручивающихся стебелевых усиков, располагающих супротивно простым, глубоко пальчато-лопастным листьям. Цветки обоеполые или раздельнополые ( тогда растения двудомные), мелкие, душистые, собраны в кистевидные соцветия. Плод - сочная съедобная ягода.
Виноградная лоза благодаря широкой экологической пластичности, высоким питательным и диетическим свойствами сока и ягод издавна привлекала к себе внимание. Виноград успешно выращивается в различных уголках России, и в том числе и в Нечерноземье. Возделывание винограда в Нечерноземье имеет свои особенности. Климат здесь континентальный, поэтому виноградное растение растет и развивается при ограниченном количестве тепла.
Решающую роль здесь играет подбор соответствующих сортов. По опыту виноградарей Подмосковья сорт с таких условиях должен иметь короткий период вегетации, позднее распускание почек и цветение, ранний и высокий уровень вызревания побегов, высокую плодоносность центральных и замещающих почек в нижней части побега, сахаронакопительную способность и урожайность.
В Подмосковье виноград следует возделывать в открытом грунте при прикрытом кулис, в пристенной культуре ( около заборов и построек) , при полном или частичном временном укрытии кустов на шпалере под полиэтиленовой пленкой. Широкое распространение получила культура винограда в пленочных теплицах без обогрева или с частичным обогревом. Умелое сочетание этих способов выращивания позволяет любителям Нечерноземья получать приличный урожай, обеспечить себя свежими ягодами с августа до декабря. В Нечерноземье культура винограда условно орошаемая, укрывная, корнесобственная.

Сорта

В настоящее время для выращивания в Нечерноземье садоводы-любители активно используют более 30 сортов винограда с высокой морозоустойчивостью для открытого грунта, пристенной культуры и выращивания в теплицах. Эти сорта пока не включены в список районированных, так как по некоторым свойствам еще не всегда отвечают высоким требованиям Госреестра селекционных достижений, допущенных к использованию, продолжаются их испытания.
Наиболее рано созревают в Подмосковье следующие сорта для открытого грунта: Краса Севера, Космонавт, Московский устойчивый, Ранний ТСХА, Русский ранний, Северный ранний, Сконгуб 2, Сконгуб 6, Сконгуб 9, Юбилейный Новгорода. Ягоды и грозди у них средние ( У Космонавта более крупные) , часть из них (группа Сконгуб, Ранний ТСХА) - универсального назначения с черной ягодой, а Краса Севера, Космонавт, Русский ранний и Северный ранний - столового назначения. К ранним сортам, предназначенным также для открытого грунта, относятся Коринка русская, Мадлен ананасный, Московский белый, Московский дачный и Фиолетовый ранний. В этой группе сортов интересна Коринка русская, у которой ягода не имеет семян.
Среди сортов для пристенной культуры очень ранние Алешенькин, Июльский, Муромец, ранние - Августовский, Агат донской, Мускат московский и Московский черный. Эти сорта столовые, большинство из них имеет крупную кисть, лишь Июльский, Августовский - среднюю.
Для выращивания в теплице можно остановиться на очень ранних сортах: Восторг, Кодрянка, Московский ранний, Особый, Сверхранний ТСХА, а также ранних: Аннушка, ГВС-1, Кишмиш уникальный, Оригинал и Фрумоаса албэ. Все эти сорта столовые, с крупной кистью (Кишмиш - универсального назначения, кисть средняя).

Будьте осторожны! Не завезите опаснейшего вредителя винограда филлоксеру с посадочным материалом. 
Черенки и саженцы следует получать лишь из районов, не зараженных филлоксерой, так как она является объектом карантина.

Барбарис

Описание культуры

В мире произрастает несколько соетн видов барбариса, из них 12 видов - в России. Это ветвистый колючий кустарник высотой 2-5 м. Соцветие - кисть на укороченных побегах, поникающая при созревании плодов. Плод -  продолговатая красная или черная кислая ягода до 10 мм длинной, с 1-5 продолговатыми семенами. Плоды созревают в сентябре - октябре, сохраняются на кусте в течение всей зимы.
Предпочитает нейтральные или слабощелочные, богатые гумусом почвы, но неплохо растет и на слабозадерненных каменистых склонах, скалах и осыпях. Зимостоек, засухоустойчив, не выносит длительного переувлажнения. Лучше развивается на свету, но переносит и легкое затенение. Высокая морозоустойчивость позволяет выращивать его по всей России, исключая лишь крайний север.
Большая часть барбарисов весьма декоративная и используется в одиночных или групповых посадках, живые изгородях, а низкорослые виды - на каменистых горках и в виде бордюров. Яркая осенняя окраска листьев и плодов еще больше усиливает их декоративный эффект. Ранней весной барбарисы подкармливают азотными удобрениями. В первой половине лета вносятся комплексные удобрения, а с конца июля только фосфорно-калийные.
Обрезка заключается в ежегодном удалении слабых, плохо развитых побегов. Старые кусты прореживают весной. Сильно пораженные вредителями или болезнями побеги и листья удаляют и сжигают. Укрытия на зиму барбарис не требует. В первые 2-3 года можно укрывать молодые растения листвой, ветками.
Ягоды барбариса добавляются в мясные блюда, входят в состав приправ. Они повышают аппетит и к тому же обладают сильными свойствами антибиотиков, это старинное русское средство от гипертонии. Барбарис эффективно стимулирует иммуную систему, полезен при болезнях печени, в некоторых случаях сокращает опухоли.

Виды

Чаще всего встречается барбарис обыкновенный, сибирский и амурский.
Барбарис обыкновенный в естественных условиях распространен в России, на Кавказе, в Крыму. Это кустарник до 2,5м высотой с гранистыми желтоватыми и желтовато-пурпурным, позже беровато-серыми побегами. Листья тонкие, редко слегка кожистые, эллиптические, обратнояйцевидные, до 4 см длиной и 2 см шириной. К основанию клиновидно суженные, с закругленной или иногда заостренной верхушкой, мелко-острозубчато-пильчатые. Колючки раздельные, до 20 мм длиной. Ягоды ярко-красные, иногда желтовато-красные, кислые, продолговатые, до 12мм длинной.
Барбарис сибирский распространен на Алтае и в Западной Сибири. Колючий кустарник высотой до 1 м. Листья продолговато-лопатчатые, у основания клиновидно-суженные, жесткие, с 3-7 зубцами с каждой стороны, оканчивающимися прямой иглой. Колючки 3-5-7-раздельные, до 14 мм длиной. Цветки желтые, 6-8 мм в диаметре. Ягоды красные, широкоовальные, 9мм длиной.
Барбарис амурский растет на Дальнем Востоке повсеместно. Колючий кустарник до 3,5 м высотой, маловетвистый, с прямостоячими и короткими боковыми ребристыми побегами. Колючки желтоватые, трехраздельные, длиной до 30мм. Листья обратнояйцевидные, продолговатые, до 10 см длиной и 5 см шириной, мелкозубчатые по краю, сверху матовые, снизу ярко-зеленые. Соцветие длиной до 10 см, из 10-25 бледно-желтых цветков. Ягоды ярко-красные, эллипсоидные, 10 мм длиной.

Посадочный материал.

Все виды барбариса размножаются семенами и вегетативно: корнеотпрысками, делением куста и зеленым черенкованием. Семена лучше сеять осенью в рыхлую плодородную землю на хорошо освещенном участке. После двухлетнего выращивания сеянцев их пересаживают на постоянное место. В любительском садоводстве барбарис сажают обычно вдоль заборов или по границе участка в ямы или траншеи, заправляя хорошо удобренной и влажной землей. Надземная часть куста хорошо формируется при частичной обрезке побегов.

Арония черноплодная 2

Посадочный материал

Размножается Арония черноплодная легко: семенами, корневыми отпрысками, отводками, делением куста ( наиболее быстрый метод получить плодоносящий куст). Можно прививать аронию в крону или на сеянцы рябины обыкновенной (получится очень симпатичное деревце).

Тем садоводам, которые хотят получить урожай черноплодки уже в следующем году, необходимо в ноябре или даже в декабре в безморозный или маломорозный день откопать часть куста (лучше в возрасте 8-10 лет) и посадить в отведенном месте на участке. Такую пересадку можно осуществить и в марте - мае следующего года.

Для получения сеянцев семена высеивают осенью ( октябрь - декабрь) в почву на глубину 1-1,5 см или, подвергнув стратификацию при температуре 4-5 С, в марте - апреле в горшочки, и в фазе 3-5 настоящих листочков растения пикируют в питомник или сразу на постоянное место. Укоренение одревесневших черенков и летних зеленых черенков проводят в июне. В небольших количествах черенки с 4-5 междоузлиями (нижний листья обрезают полностью, верхние 2-3 обрезают наполовину) высаживают в хорошо дренированный, удобренный перегноем грунт и накрывают банками или прозрачными пластиковыми булылками. Черенки первый месяц притеняют. Почву постоянно поддерживают во влажном состоянии.

Спустя 20-30 дней черенки тронутся в рост. После этого банки снимают, постепенно приучая саженцы к открытому воздуху. Черенки можно укоренять и в теплице.

Посадка.

Саженцы Аронии надо высаживать на такую же глубину, как они росли в питомнике, во избежание образования многочисленной корневой поросли.

Наибольший урожай получают при посадке растений по схеме 2х1,5 м и 3х1,5 м. На 7-8-й год проводят прореживание посадок по схеме 3 х 2 м , а еще через 3-4 года оставляют площадь питания для одного растения 3 х 4 м. На загущенных посадках резко снижается урожайность.

Уход за растениями.

Уход за Аронией несложный, это малотрудоемкая культура. Главное - не допустить загущенности кустов, проводить после 4-5 лет ежегодную вырезку лишних, наименее продуктивных ветвей, так как эта культура светолюбива. Оставлять можно ежегодно не более 4-5 новых прикорневых побегов, остальные вырезать у самой поверхности почвы. Обрезку аронии проводят весной таким образом, чтобы куст состоял из 20-25 ветвей разного возраста. После 13-15 лет выращивая проводят омолаживающую обрезку растений, которая может восстановить хороший прирост и урожайность, или выкорчевывают растения, подготовив у этому времени новые саженцы. На месте выкорчеванных кустов после внесения удобрений вновь возможная посадка аронии.

Сбор и хранение урожая.

Плоды Аронии созревают в сентябре. В 5-8-летнем возрасте с одного растения собирают по 2-3 кг ягод. Они доступны, обрываются легко. При температуре не выше 10 С плоды черноплодки хорошо сохраняются с течение 2 месяцев. Ягоды несложно заготовить впрок, засушив в печи или духовке. Небольшое количество плодов аронии придает рубиновый цвет компотам, вареньям и другим продуктам, приготовленным из слабоокрашенных фруктов. В замороженном состоянии ягоды могут храниться до нового урожая, при этом теряют терпкость, становятся более сладкими и приятными на вкус.

Арония черноплодная

Описание культуры

Арония (черноплодная рябина) - листопадный кустарник до 3 м высотой с компактной, позже раскидистой кроной. В кусте может быть до 50 стволиков в возрасте от 2 до 9 лет. Однолетние побеги первоначально красно-бурые, позже темно-серые, тонкие. Листья эллиптической формы, по краям пильчатые, 4-8 см в длину, сверху темно-зеленые, глянцевые, снизу белесоватые, слабо опушенные, в осенний период окрашиваются в яркие красно-пурпуровые тона.
Растение самоопыляемое, можно иметь на участке только одно растение и получать хороший урожай. Опыление происходит с помощью ветра и насекомых, которые охотно посещают цветки, находящиеся всегда находящиеся всегда на верхушечных почках. Процент полезной завязи, в отличии от других ягодных культур, очень высок - до 80-90 процентов. Цветки до 1 см, белые, реже розоватые, душистые, в щитковидных соцветиях, напоминающих рябиновые, как правило, не повреждаются весенними заморозками, так как цветение растений начинается после них. Плоды круглые, черные или черно-пурпуровые с сизым налетом, блестящие, диаметром до 1 см, довольно сочные, съедобные, несколько вяжущие на вкус. Созревают к концу лета. Средняя масса плода 1-1,5 г, диаметр 6-13 мм. Естественно, при хорошем уходе (подкормка, полив, правильная обрезка и т.д) плоды крупнее, урожай больше. Плоды формируются на периферии куста, что создает хорошие условия для сбора урожая.
Арония - прекрасная страховочная культура. Через 1-2 года после посадки саженцы вступают в плодоношение. Черноплодку возможно высадить сразу же после получения участка, до его освоения, а через некоторое время мешающие кусты убрать или пересадить.
Арония нетребовательна к теплу, способна выдерживать морозы до -36,5 С без пригибания ветвей. В Уральском и других районах с резко континентальным климатом желательно пригибание ветвей к земле и укрытие снегом. При любом подмерзании она быстро восстанавливает побеги, которые через год начинают давать плоды.
Арония растет на разнообразных почвах, даже на истощенных или кислых. Непригодны для нее только заболоченные, засоленные или каменистые почвы.
Черноплодка удобна и тем, что в Нечерноземье и других регионах ее с успехом можно выращивать там, где из-за близкого расположения грунтовых вод яблони, груши, сливы, вишни расти не могут. Это растение влаголюбивое, кроме того, его корни имеют поверхностное расположение. Аронию практически не поражают болезни, а значит, никаких опрыскиваний химическими или биологическими препаратами для лечения ее не требуется.

Дачные хитрости.

У этого кустарника есть еще одно хорошее свойство. Черноплодная рябина - прекрасный карликовый подвой для груши. Весной на стебель черноплодной рябины толщиной с карандаш можно привить черенок груши и через 2-3 года на удивление соседям и радость детворе собирать ягоды черноплодки и груши с одного дерева. Правда, привитые ветки живут недолго - 5-8 лет ( как правило, обламываются из-за разницы в толщине), но ведь нетрудно года через три после прививки сделать на смену еще одну.

Удобрения

Применение удобрений повышает урожайность и величину плодов аронии черноплодной. Признаком нормального состояния растения является наличие ежегодного прироста не менее 20 см.
Органические удобрения вносят один раз в 1-2 года по 25-40 г под куст. После цветения хороший результат дает внекорневая подкормка мочевиной - 15-25г на 10 л воды.

Алыча. Уход за растениями

Уход за растениями

Дерево алычи характеризуется чрезвычайно мощным развитием и к моменту вступления в полное плодоношение ( а это происходит на 3-4й год после посадки) достигает 6-7 метровой высоты. При этом ослабляется скелетная часть дерева, и плодоношение смещается на периферию кроны, оголяя основания скелетных и полу-скелетных ветвей. Чтобы такого не произошло, рекомендуется формировка на начальных этапах роста растения по типу чаши или вазы.
Формировку будущего саженца начинают буквально с первых дней видимого роста побегов. Для этого на прививке оставляют только один побег продолжения и удаляют побеги-конкуренты, выросшие из оставшихся почек черенка. Когда побег достигнет длины 40-60см, его прищипывают, приостанавливая тем самым дальнейший рост и стимуляцию появление побегов второго порядка. На побегах второго порядка всю операцию по прищепке повторяют в такой же последовательности.


Одновременно всю появляющуюся ниже места прививки обильную поросль, как на штамбе, так и прикорневую, удаляют, выламывая еще слабые и неодревесневшие побеги в течении всего периода вегетации.
Обычно более трех порядков ветвлений за один год инициировать очень сложно и здесь самое главное запомнить, что последняя прищипка должна быть сделана не позже первой декады августа. В противном случае вновь появляющиеся побеги до конца вегетации не успеют вызреть и пройти нормальную закалку перед зимой.
Уже в первый год роста на постоянном месте крона саженца естественным образом принимает форму чаши. Если этого не произошло, вам необходимо провести операцию по удалению центрального проводника весной на 3-4й год роста, открывая тем самым центральное пространство кроны.
При весенней обрезке проводят обязательное укорачивание однолетних побегов, длина которых превысила 50-60 см, на 1/2-2/3 их длины.


На оставшейся части побега пробуждается большинство почек, дающих хорошее разветвление, а в основании побега появятся плоды. Чтобы опять не произошло сильное израстание вновь появившихся побегов, используется весенне-летняя прищипка, аналогичная той, что описана для начального этапа формировки саженца.
Азотные минеральные удобрения вносят в течение вегетации, начиная с ранней весны в три приема по 60 г/м2 мочевины.
Первая подкормка проводится в начале вегетации, вторая - во время образования и роста завязей, третья (с одновременным внесением 30г/м2 калийного удобрения) в середине июля и направлена на стимулирования закладки цветовых почек урожая следующего года.
Хороший результат дает прививка черенка алычи в крону сливы. В этом случае на одно дерево можно привить сразу несколько сортов. Это важно и для опыления, и для экономии места на участке.
Кроме того, слива в роли скелетообразователя повысит зимостойкость алычи.

Алыча

Алыча — плодовое растение подсемейства сливовые. Деревья высотой 3-10 м, сильноветвистые,
многоствольные. Цветки белые, одиночные. Плоды округлые, удлиненные или приплюснутые, жел-
тые, красные, фиолетовые или почти черные.
В диком виде и в культуре распространена на Балканах, в Средней и Малой Азии, Иране, Закав-
казье, Молдавии, на Северном Кавказе и юге Украины.
Урожайность до 300 кг с взрослого дерева. Плоды используются свежими и в консервированном
виде (компот, варенье, повидло, сок, вино).

Сорта

Существует великое множество сортов алычи, издавна выращиваемых в Средней Азии, на Северном Кавказе и в Закавказье, на юге Украины и в Молдавии. С выведением межвидовых гибридов алычи типичной крупноплодной с представителями сливы уссурийской возникла совершенно уникальная по зимо- и морозостойкости группа алычи гибридной, сорта и формы которой характеризуются смешанными признаками. Из данной группы в первую очередь надо назвать сорта: Кубанская комета, Путешественница, Сигма, Найдена

Почвы

Растения алычи неприхотливы к почвенным условиям и успешно произрастают даже на тяжелых суглинках и неудобьях, однако все же лучше, если под посадку вы выделите плодородный, богатый гумусом и средний по механическому составу участок земли.
Данное условие очень важно особенно на начальных этапах роста и развития саженца. В дальнейшем корневая система окрепнет и без труда будет проникать в более плотные почвенные горизонты, обеспечивая растение достаточным количеством влаги и надежно оберегаясь от зимних повреждений. Оптимальной кислотной средой почвы для алычи является рН 6,5-7,5; при этом сильная кислотность, как и повышенная щелочная реакция почвенного раствора, сказываются на растении неблагоприятно. На кислых почвах раз в 6-8 лет необходимо проводить известкование, обязательно заделывая известковый материал (доломитовая мука, известь-пушонка, мел, зола, молотый известняк) на глубину до 20 см. В зависимости от вида материала и почвы участка норма его внесения в среднем составляет 200-400 г/м'. На сильно щелочных почвах для подкисления применяют молотую гипсовую муку. Для выращивания алычи подходит южная или юго-западная сторона участка. Желательно укрытие от господствующих в зимнее время

Удобрения

Растение алычи потребляет много азота и калия, поэтому хорошо реагирует на их дополнительное
внесение. Менее всего испытывает потребность в фосфоре.
Основную заправку органическими удобрениями проводят глубокой осенью, когда ростовые процессы корневой системы закончились и нет угрозы их возобновления. Свежий навоз оставляют на
поверхности уже замерзшей почвы, если же используется перегной, то его заделывают на глубину
не более 30 см в более ранние календарные сроки. Норма и в том и в другом случае составляет
5-6 кг/м' площади проекции кроны. Посадочную яму размером 60 х 60 см и глубиной 60 см за-
полняют питательной земляной смесью.

Всем привет!

Рад видеть вас в моем блоге, который посвящен дачникам, садоводам.
По всем вопросам вы можете обращаться на мой E-Mail: welo26@rambler.ru