суббота, 27 ноября 2010 г.

Почвы. Удобрения. Посадка. Сливы

Почвы
Слива лучше растет на возвышенном, освещенном и прогреваемом месте с легкими суглинистыми почвами, требовательна к влаге. Тяжелые и холодные, а также кислые, заплывающие почвы с плохой аэрацией для нее практически непригодны.

Удобрения
На 2-3-й год после посадки весной вносят до 20 г/м' мочевины. При вступлении в плодоноше-
ние под перекопку приствольных кругов с осени на 1 м' вносят до 10-12 кг органических удоб-
рений, 60 г суперфосфата и 20 г хлористого калия. Это делается раз в 2-3 года. Весной также
вносят до 25 r мочевины. На более старых плодоносящих посадках нормы удобрений постепен-
но увеличивают.

Посадка
Деревья сливы лучше высаживать весной, до распускания почек. Минимальное расстояние между ними 2-3 м, между рядами 3-5 м. Глубина выкопанной ямы должна составлять 50-60 см, а ширина 70-80 см. Дозы удобрений желательно устанавливать, исходя из данных агрохими-
ческого анализа почвы.
Выкопанную яму засыпают на 2/3 объема верхним слоем почвы, предварительно смешанным с удобрениями: до 10-15 кг органических, 400-600 г суперфосфата и 40 — 60 г хлористого калия. На кислых и тяжелых почвах вносят и известь — до 300-400 г, а также песок.
Подготовку следует проводить минимум за 10 дней до посадки, чтоб земля осела. Техника посадки общепринятая, однако следует обращать внимание на корневую шейку и не заглублять ее при использовании семенных подвоев.

Описание Сливы

Описание культуры

Род деревьев и кустарников, насчитывающий около 30 видов. Культурные сорта относятся к видам слива обыкновенная. китайская и др.
У сливы меньшая зимостойкость по сравнению с другими плодовыми культурами, более короткие периоды глубокого покоя и сроки выхода из него после зимы, раннее цветение, склонность к подопреванию корневой шейки, самобесплодность некоторых сортов.
Цветок у сливы обоеполый, как у большинства фруктовых пород. У самоплодных сортов плод из него может сформироваться при попадании на рыльце пестика пыльцы из пыльников того же цветка, а также соседних цветков этого же растения или цветков других деревьев того же сорта. У самобесплодных сортов этого не происходит. У сливы преобладают в основном такие сорта. Для формирования урожая им необходимо наличие пыльцы других сортов.
Пыльца у сливы крупная. тяжелая, липкая. Перенос ее с одних частей цветка на другие у самоплодных и самобесплодных сортов осуществляется в основном насекомыми: домашними и дикими пчелами, шмелями, жуками и др. Ветром пыльца переносится плохо и недалеко, и она часто не достигает рыльца цветка нужного сорта из-за рассеивания. Для самоплодных же сортов опыление ветром может способствовать формированию определенного количества урожая, тем более что для полноценного урожая сливы достаточно 10-20% цветков от первоначального их количества.
Таким образом, наличие в саду насекомых — перенасчикав пыльцы является обязательным условием плодоношения самобесплодных сортов и весьма желательным для самоплодных.
У последних при этом повышается урожайность, а при опылении их цветков пыльцой с других сортов одновременно — и качество плодов. При возделывании самоплодных сортов сливы желательно подбирать определенные сорта-опылители. В критической ситуации, возможно, понадобится и ручное опыление. подвешивание в кроны цветущих веточек других сортов в сосудах с водой.
Очень важно правильно подобрать сорт. В первую очередь следует ориентироваться на районированные сорта. Предпочтение надо отдавать сортам зимостойким, самоплодным. Большое значение имеет также устойчивость к вредителям и болезням. Для обеспечения хорошего опыления следует высаживать несколько сортов. Это правило относится и к самоплодным сортам, у которых при опылении другими сортами повышается урожайность и качество плодов. При невозможности увеличения числа растений на участке сортимент можно расширить прививкой черенков дополнительных сортов в крону.
По степени убывания зимостойкости к сортам раннего срока созревания относятся Евразия 21, Ренклод колхозный, Утро, к среднему сроку созревания — Волжская красавица, Яичная синяя, Красная десертная, поздно созревают Тульская черная, Венгерка московкая, Память Тимирязева.
Скороспелка красная, Смолинка, Ренклод Лия, Ранняя желтая, Опал, Ренклод тамбовский, Мирная — сорта азиатско-американской группы, цветут на 5-8 дней раньше, чем сорта из группы европейских слив. Из-за самобесплодности для их опыления необходимо иметь сорта этой же группы. В качестве опылителей рекомендуется также использовать зимостойкие формы алычи селекции ТСХА.
Кроме них в данной зоне возделывается и некоторые сорта из китайско-американской группы: Скороплодная, Красный шар, Аленушка и др. Цветут они на 5-10 дней раньше, чем сорта первой группы, с которыми не переопыляются. Чаще повреждаются весенними заморозками. Страдают они и от подопревания корневой шейки, поэтому сажать их надо на более возвышенных местах. Как правило, все они скороплодные и раннего срока созревания.
Серьезным их недостатком является самобесплодность, поэтому для получения урожая необходимо сажать несколько сортов этой группы. В качестве опылителя можно использовать зимостойкие формы алычи селекции ТСХА.
Чем шире сортимент слив в саду, тем длительнее период потребления свежих плодов, а также большая гарантия ежегодного плодоношения (в случае повреждения отдельных сортов).
При подборе сортов следует обращать большое внимание на сроки цветения и отдавать предпочтение сортам с более поздним цветением. Задержка этих сроков даже на 1-2 дня для сливы может быть решающим моментом в получении урожая.

Уход за рябиной

Уход за рябиной
Рябина хорошо растет практически на любых почвах, хорошо перенося как открытые солнечные пространства, так и затененные лесным пологом места. Обычно у невежинской рябины, растущей не в затенении, крона хорошо формируется естественным путем, без специальной обрезки. У плодоносящих растений по мере необходимости проводят санитарную обрезку. Для ограничения роста в высоту срезают верхнюю часть над выбранной боковой ветвью. У специалистов эта операция называется перевод центрального проводника на боковую ветвь. Скелетные ветви при снижающей обрезке переводят на боковые полускелетные, удачно расположенные в кроне и не мешающие росту соседних ветвей.
Снижающая обрезка у рябины, как и у других плодовых культур, может вызвать естественную реакцию отрастания молодых побегов и излишнее загущение кроны. Чтобы избежать этого, используют особенность рябины рано заканчивать рост, и обрезку можно проводить летом, перед окончанием роста побегов. При этом все срезы следует замазывать садовым варом.

Сорта Рябины

Сорта Рябины

В культуре известно только три сорта невежинской рябины — Кубовая, Желтая и Красная.
Кубовая — самый распространенный сорт. Характеризуется высокой зимостойкостью и урожайностью — до 120 кг с дерева. Плоды диаметром до 1,5 см, удлиненные, пятигранной формы, краснооранжевые, сочные, приятного кисло-сладкого вкуса без терпкости.

Желтая — по зимостойкости, урожайности и размеру плодов аналогична сорту Кубовая. Однако плоды округлые, со слабо выраженными ребрами, оранжево-желтые, мякоть их более сладкая (до 10-12% сахаров), кислота почти не ощущается, по вкусу несколько пресноватые, из-за чего и встречается второе название сорта — Пресная.
Красная — высокоурожайный и зимостойкий сорт. Плоды округлые, ярко-красные, очень сочные и сладкие (до 13% сахаров). Встречаются две разновидности сорта — Красная сахарная и Красная крупноплодная, отличающиеся друг от друга только размерами плодов.
Несмотря на большое пищевое, лечебное и декоративное значение культуры рябины красноплодной, по-настоящему ценных, десертных сортов до настоящего времени существует ограниченное число и подавляющее большинство из них было получено еще И. В. Мичуриным или выделено из его гибридного фонда последователями и учениками. К мичуринским сортам рябины относятся Ликерная, Бурка, Гранатная,  Десертная, Рубиновая, Красавица, Титан.
Ликерная — гибрид рябины обыкновенной с иронией черноплодной. Плоды черного цвета, крупные и очень сладкие. По описанию сорт характеризовался высокой морозостойкостью. Однако на сегодняшний день Ликерная считается утерянным сортом, поскольку оригинальное описание, данное автором, не соответствует морфологическим особенностям растений, которые размножаются под данным названием.
Бурка — гибрид рябины альпийской с рябиной обыкновенной. Низкорослое дерево высотой до 2,5 м с компактной кроной. Зимостойкость высокая. Характеризуется высокой скороплодностью и хорошей способностью к размножению зелеными черенками. Плоды до 1,5 см в диаметре, красно-бурые, слегка терпковатые по вкусу, содержат до 30 мг% аскорбиновой кислоты и до 7,5% сахаров.
Гранатная — гибрид рябины обыкновенной с боярышником крупноплодным. Дерево высотой 3-4 м, крона редкая, очень декоративная по внешнему виду. Зимостойкость высокая, однако с возрастом древесина становится хрупкой, и при неправильной начальной формировке ветви легко разламываются. Сорт рано вступает в плодоношение и отлично размножается зелеными черенками. Плоды имеют несколько граненую форму, темно-красные, величиной с вишню, кисловато-сладкие по вкусу, без горечи и терпкости. Среднее содержание витамина С в плодах — 30 мг%, сахаров — до 8%.
Десертная — гибрид между сортом Ликерная и мушмулой обыкновенной. Деревце карликового типа с очень морозостойкой древесиной. Сорт очень рано вступает в плодоношение — саженцы-однолетки часто зацветают уже в питомнике. Плоды средней величины, по внешнему виду похожи на мушмулу. но более сладкого вкуса и созревают на 7-10 дней раньше всех других сортов рябины.
В настоящее время проходит испытание новое поколение сортов рябины красноплодной селекции НИИ генетики и селекции плодовых растений им. И. 8. Мичурина — это такие сорта, как Вефед, Бусинка, Сорбинка, Алая крупная, характеризующиеся высокой зимостойкостью, хорошим десертным вкусом плодов и повышенным содержанием витаминов и сухих веществ.

Уход за облепихой

Уход за облепихой
В год посадки нет необходимости в проведении подкормок. Весной следующего года для стимулирования роста побегов следует внести азотные удобрения (лучше в жидком виде) из расчета 20-30 г мочевины на ведро воды. На одно растение вносят 1-2 ведра раствора.
При обработке приствольного круга посадок облепихи всегда есть опасность повредить ее корни. Поэтому эту работу надо проводить осторожно, не углубляясь более чем на 5-7 см. Все травмированные, подломленные или усыхающие веточки надо сразу же аккуратно вырезать. Оставленные в кроне, они могут вызывать дальнейший отлом, задир коры от тяжести снега, сильного ветра и т. п. Кроме того, они являются источником заселения вредителей и болезней.
В засушливые годы облепиха положительно реагирует на поливы. Они должны быть нечастыми, но обильными.

Посадочный материал для Облепихи

Посадочный материал
В условиях любительского садоводства облепиху проще всего размножать одревесневшими
черенками или корневыми отпрысками. Побеги для черенков (сильные однолетние приросты)
заготавливают в начале зимы и хранят в снегу. Можно их срезать и в самом начале весны до
распускания почек, если в зимний период не было каких-то резких колебаний температуры: сильных морозов после длительной оттепели и т. п. Поверхность подготовленного для посадки участка с рыхлой плодородной почвой желательно застелить черной пленкой, закрепив ее
края. Можно использовать и обычную прозрачную пленку, но ее следует затемнить, присыпав сверху землей. В этом случае сорняки не смогут пробиться. Заготовленные побеги разрезают на части (черенки) длиной приблизительно 15 см. Тонкие черенки (менее 5 мм) и верхушечные укореняются плохо. Для посадки черенков примерная схема — 10 х 10 см. В пленке делают прорези, а в почве лунки, в них и высаживают черенки, оставляя на поверхности 3-4 почки. В отличие от смородины, черенки облепихи высаживают не под углом. а вертикально.
Посадку лучше проводить. когда почва в верхнем слое прогреется до 5 'С. Первые месяц-полтора надо следить, чтобы почва и воздух вокруг черенков были умеренно влажными. Такой способ позволяет за один сезон вырастить саженцы. Если при выкопке черенков обнаружится слабое укоренение некоторых из них, то такие черенки следует оставить на доращивание еще на один год.
Есть и другой способ размножения облепихи — корневыми отпрысками. Для этого весной снимают лопатой верхний слой почвы на небольшом участке расположения корней. При необходимости его поливают. Появившиеся отпрыски весной следующего года отделяют от материнского растения, не выкапывая, а лишь перерубая соединяющий их корень. Почву вокруг них поддерживают в состоянии, благоприятном для образования хорошо развитой корневой системы (слегка рыхлят, удаляют сорняки, поддерживают необходимую влажность и т. д.). Осенью такие отпрыски можно выкапывать и пересаживать на постоянное место.

Облепиха поражается опасным заболеванием — фузариозным увяданием. Оно не поддается из-
лечению. Борьба с ним возможна лишь профилактическая: посадочный материал должен быть
от здоровых маточных растений. больные растения следует удалять при первых признаках бо-
лезни.
Симптомы следующие: в июле — августе листья начинают желтеть и вскоре опадают, плоды преждевременно окрашиваются, увядают, кора на стволе и ветвях краснеет и вздувается, обнажая черную древесину. Пораженные деревья за 1-2 года погибают.

Сорта облепихи

Сорта
Следует высаживать в первую очередь районированные в данной области сорта. Например, в Московской, Владимирской и других областях Центрального региона это Ботаническая, Витаминная, Москвичка, Московская красавица, Отрадная, Перчик, Подарок сада, Трофимовская, Чуйская, Янтарная. В Нижегородской и других областях Волго-Вятского региона — Ботаническая, Золотистая Сибири, Превосходная, Приокская, Трофимовская, Чуйская, Янтарная.

Почвы
Предпочитает легкие, плодородные, достаточно увлажненные почвы, не выдерживает застоя во-
ды. Уровень грунтовых вод должен быть не ближе 1 м от поверхности почвы. Кислые почвы
необходимо заправить известью (в среднем из расчета 400-600 г/м'). Ее разбрасывают ровным
слоем по поверхности почвы, а затем перекапывают на штык лопаты. Эту работу обычно проводят в октябре.
Корневая система у облепихи поверхностная. Особенность ее — клубеньки, в которых обитают бактерии. обладающие способностью связывать атмосферный азот и обогащать им почву. Не зная этого. некоторые садоводы-любители принимают корневые клубеньки облепихи за раковые образования, обрезают их, отчего растение гибнет.

Удобрения
При уходе за молодыми и плодоносящими насаждениями рекомендуется вносить органические
удобрения (перегной, компост) 1 раз в 3-4 года из расчета 1 ведро на 1 м' приствольного круга.
Удобрения заделывают в почву на глубину 10 см. Делают это осторожно, чтобы не повредить корневую систему растений.

Описание облепихи

Описание культуры
В последние годы облепиха становится все более популярной культурой у садоводов-любителей. Она вполне оправдывает свое название: осенью ее ветки буквально облеплены ягодами и напоминают тугие початки кукурузы. Растет облепиха в виде высокого (до 3 — 4 м) куста. Урожайность сильно различается по сортам и колеблется от 8 до 30 кг с куста. Спелые ягоды оранжевого цвета, овально-продолговатые, величиной с крупную рябину.
Облепиха — двудомное растение. Это означает, что на одних экземплярах развиваются только мужские (тычиночные) цветки, являющиеся опылителями; на других — женские (пестичные), которые
после опыления и оплодотворения дают плоды. До вступления в плодоношение мужские и женские особи практически неразличимы по внешнему виду.

Болезни и вредители малины

Болезни и вредители малины
Большую опасность для малины представляют грибные, вирусные и неинфекционные болезни, а также малинныйжук, машинная стеблевая муха. Предотвратить потери урожая от вредных насекомых позволяет комплекс мероприятий, в первую очередь агротехнических и санитарно-
профилактических. При закладке новых плантаций необходимо использовать только здоровый посадочный материал.
Высокий эффект дает весеннее мульчирование почвы перепревшим
навозом — в нем имеются микроорганизмы, способные уничтожить споры некоторых болезнетворных грибов. Многие возбудители болезней зимуют в пораженных побегах. поэтому сразу послеуборкиурожая вырежьте и сожгите не только отплодоносившие побеги, но и больные однолетние, не оставляя пеньков. При появлении бутонов вырезают и уничтожают побеги с подвядающими верхушками — поврежденные личинками малиннои стеблевой мухи; срез внимательно осмотрите, и если в середине побега отверстие — ход личинки, идущий вниз, дополнительно обрежьте побег до неповрежденной части.
Поздней осенью или ранней весной почву надо перекопать, заделывая в нее листья. Часть личинок малинной стеблевой мухи погибает при рыхлении почвы под кустами в период вегетации.В период цветения необходимо удалить лишнюю поросль, чтобы улучшить воздушный дренаж и предупредить развитие грибной инфекции. В это время следует тщательно обследовать посадки, растения с признаками курчавости (жилки стекловидные, дольки листа закручены вдоль главной жилки краями вниз), мозаики (листья крапчатые, маслянистые, бугорчатые, с мозаичной окраской), инфекционного хлороза (листья желтеют в самом начале вегетации) надо выкорчевать. Если в период вегетации кусты страдали от различных пятнистостей, то после сбора урожая их следует обработать 1%-ной бордоской жидкостью. Весной, до распускания почек, можно провести «голубое» опрыскивание 3%-ной бордоской жидкостью; если вы этот срок упустили, то используйте 1%-ный раствор, но только до цветения малины.

Малина. Посадка. Уход за растениями

Посадка Малины
В различных регионах в зависимости от условий практикуют разные способы посадки. На Севере отдают предпочтение выращиванию малины в виде куртин, не придерживаясь строгой схемы размещения. В районах с высокой влажностью эту культуру высаживают в виде отдельных кустов, состоящих из 4-6 плодоносящих стеблей.
Негустой одиночный куст не затеняет рядом растущие растения. Наиболее широко используется кустовой способ возделывания малины: растения располагают на одинаковом расстоянии друг от друга в рядах и между рядами (минимальное расстояние — 1 х 1 м, максимальное — 1,8 х 1,8 м).

Сажают малину в ямы размером 30 х 30 см или канавы шириной и глубиной 30 см. Их наполовину заполняют хорошо перепревшим навозом. торфом или листовым перегноем. полуразложившейся соломой, травой, некрупными измельченными ветками. Сразу после посадки поливают из расчета не менее одного ведра на куст. Как только вода впитается в почву, посадки мульчируют навозом.

Уход за Малиной
После сбора ягод вырезают все двухлетние стебли у самой поверхности почвы, не оставляя пеньков. Корневые отпрыски, если они не нужны для размножения, вырезают у поверхности почвы. Весной верхушки побегов осматривают, если они не пострадали от мороза, их укорачивают на '/,-'/, длины стебля, а если подмерзли — до здоровой почки. Чтобы стимулировать ветвление побегов, когда стебли достигнут 120-150 см, проводят так называемую июньскую прищипку. Однако учтите, что делать ее надо не позднее середины лета, иначе незакончившие рост разветвления могут подмерзнуть.
Под тяжестью урожая побеги малины нередко полагают и ломаются. Избежать этого можно, подвязывая их к колу, нескольким кольям в виде веера, проволоке, натянутой на высоте 80-100 и 130-150 см. На зиму побеги малины рекомендуется пригибать. Не дожидаясь полного листопада, пока стебли сохраняют гибкость, их склоняют вдоль ряда и сплетают «косу» на высоте 30 — 40 см.

Малина. Почвы. Удобрения

Почвы
На участке, где малина растет в течение длительного времени, почва истощается, накапливаются сорняки, вредители и возбудители болезней. Поэтому сажать новые кусты на старом месте сразу после выкорчевки нельзя. Почву надо подготовить: ее перекапывают на полный штык лопаты, выбирая корни малины и многолетних сорняков, разбрасывают органоминеральные компосты (10-20 кг/м') и опять перекапывают для заделки удобрений. В последующие годы этот участок не следует занимать земляникой, томатами, картофелем, а также растениями, после которых в почве остаются луковицы, корневища, клубни.
Непосредственными предшественниками малины могут быть лук на перо, морковь, свекла, редис, салат, укроп.
Удобрения
Один раз в три года под нее необходимо вносить органические удобрения из расчета 0,5-1 ведро перепревшего навоза или перегноя на 1 м'. На следующий год после этого применяют минеральные удобрения: 50 — 60 г/м' суперфосфата, 20 — 25 r хлорида калия и 20-30 г мочевины. Суперфосфат и хлорид калия разбрасывают в междурядьях осенью, мочевину заделывают весной, перед первым рыхлением почвы, на глубину 8 — 10 см. Малина лучше противостоит поражению болезнями при правильном, сбалансированном питании. В начале лета полезно подкормить растения раствором минеральных удобрений: на 10 л воды берут 40
суперфосфата, 10 г хлорида калия, 20 г мочевины. Такого количества раствора достаточно для подкормки 5-7 растений. После этого почву разрыхляют.

Посадочный Материал
Малина легко размножается вегетативно — корневыми отпрысками или делением куста. В качестве посадочного материала осенью или весной отбирают наиболее мощные отпрыски толщиной не менее 10 мм, с густой мочковатой корневой системой. Лучшии срок посадки: конец сентября — начало октября. Если же вы сажаете весной, то делать это нужно как можно раньше.