Почвы. Удобрения. Посадка. Сливы

Почвы

Слива лучше растет на возвышенном, освещенном и прогреваемом месте с легкими суглинистыми почвами, требовательна к влаге. Тяжелые и холодные, а также кислые, заплывающие почвы с плохой аэрацией для нее практически непригодны.

Удобрения

На 2-3-й год после посадки весной вносят до 20 г/м' мочевины. При вступлении в плодоноше-
ние под перекопку приствольных кругов с осени на 1 м' вносят до 10-12 кг органических удоб-
рений, 60 г суперфосфата и 20 г хлористого калия. Это делается раз в 2-3 года. Весной также
вносят до 25 r мочевины. На более старых плодоносящих посадках нормы удобрений постепен-
но увеличивают.

Посадка

Деревья сливы лучше высаживать весной, до распускания почек. Минимальное расстояние между ними 2-3 м, между рядами 3-5 м. Глубина выкопанной ямы должна составлять 50-60 см, а ширина 70-80 см. Дозы удобрений желательно устанавливать, исходя из данных агрохими-
ческого анализа почвы.
Выкопанную яму засыпают на 2/3 объема верхним слоем почвы, предварительно смешанным с удобрениями: до 10-15 кг органических, 400-600 г суперфосфата и 40 — 60 г хлористого калия. На кислых и тяжелых почвах вносят и известь — до 300-400 г, а также песок.
Подготовку следует проводить минимум за 10 дней до посадки, чтоб земля осела. Техника посадки общепринятая, однако следует обращать внимание на корневую шейку и не заглублять ее при использовании семенных подвоев.

Описание Сливы

Описание культуры

Род деревьев и кустарников, насчитывающий около 30 видов. Культурные сорта относятся к видам слива обыкновенная. китайская и др.
У сливы меньшая зимостойкость по сравнению с другими плодовыми культурами, более короткие периоды глубокого покоя и сроки выхода из него после зимы, раннее цветение, склонность к подопреванию корневой шейки, самобесплодность некоторых сортов.
Цветок у сливы обоеполый, как у большинства фруктовых пород. У самоплодных сортов плод из него может сформироваться при попадании на рыльце пестика пыльцы из пыльников того же цветка, а также соседних цветков этого же растения или цветков других деревьев того же сорта. У самобесплодных сортов этого не происходит. У сливы преобладают в основном такие сорта. Для формирования урожая им необходимо наличие пыльцы других сортов.
Пыльца у сливы крупная. тяжелая, липкая. Перенос ее с одних частей цветка на другие у самоплодных и самобесплодных сортов осуществляется в основном насекомыми: домашними и дикими пчелами, шмелями, жуками и др. Ветром пыльца переносится плохо и недалеко, и она часто не достигает рыльца цветка нужного сорта из-за рассеивания. Для самоплодных же сортов опыление ветром может способствовать формированию определенного количества урожая, тем более что для полноценного урожая сливы достаточно 10-20% цветков от первоначального их количества.
Таким образом, наличие в саду насекомых — перенасчикав пыльцы является обязательным условием плодоношения самобесплодных сортов и весьма желательным для самоплодных.
У последних при этом повышается урожайность, а при опылении их цветков пыльцой с других сортов одновременно — и качество плодов. При возделывании самоплодных сортов сливы желательно подбирать определенные сорта-опылители. В критической ситуации, возможно, понадобится и ручное опыление. подвешивание в кроны цветущих веточек других сортов в сосудах с водой.
Очень важно правильно подобрать сорт. В первую очередь следует ориентироваться на районированные сорта. Предпочтение надо отдавать сортам зимостойким, самоплодным. Большое значение имеет также устойчивость к вредителям и болезням. Для обеспечения хорошего опыления следует высаживать несколько сортов. Это правило относится и к самоплодным сортам, у которых при опылении другими сортами повышается урожайность и качество плодов. При невозможности увеличения числа растений на участке сортимент можно расширить прививкой черенков дополнительных сортов в крону.
По степени убывания зимостойкости к сортам раннего срока созревания относятся Евразия 21, Ренклод колхозный, Утро, к среднему сроку созревания — Волжская красавица, Яичная синяя, Красная десертная, поздно созревают Тульская черная, Венгерка московкая, Память Тимирязева.
Скороспелка красная, Смолинка, Ренклод Лия, Ранняя желтая, Опал, Ренклод тамбовский, Мирная — сорта азиатско-американской группы, цветут на 5-8 дней раньше, чем сорта из группы европейских слив. Из-за самобесплодности для их опыления необходимо иметь сорта этой же группы. В качестве опылителей рекомендуется также использовать зимостойкие формы алычи селекции ТСХА.
Кроме них в данной зоне возделывается и некоторые сорта из китайско-американской группы: Скороплодная, Красный шар, Аленушка и др. Цветут они на 5-10 дней раньше, чем сорта первой группы, с которыми не переопыляются. Чаще повреждаются весенними заморозками. Страдают они и от подопревания корневой шейки, поэтому сажать их надо на более возвышенных местах. Как правило, все они скороплодные и раннего срока созревания.
Серьезным их недостатком является самобесплодность, поэтому для получения урожая необходимо сажать несколько сортов этой группы. В качестве опылителя можно использовать зимостойкие формы алычи селекции ТСХА.
Чем шире сортимент слив в саду, тем длительнее период потребления свежих плодов, а также большая гарантия ежегодного плодоношения (в случае повреждения отдельных сортов).
При подборе сортов следует обращать большое внимание на сроки цветения и отдавать предпочтение сортам с более поздним цветением. Задержка этих сроков даже на 1-2 дня для сливы может быть решающим моментом в получении урожая.

Уход за рябиной

Уход за рябиной

Рябина хорошо растет практически на любых почвах, хорошо перенося как открытые солнечные пространства, так и затененные лесным пологом места. Обычно у невежинской рябины, растущей не в затенении, крона хорошо формируется естественным путем, без специальной обрезки. У плодоносящих растений по мере необходимости проводят санитарную обрезку. Для ограничения роста в высоту срезают верхнюю часть над выбранной боковой ветвью. У специалистов эта операция называется перевод центрального проводника на боковую ветвь. Скелетные ветви при снижающей обрезке переводят на боковые полускелетные, удачно расположенные в кроне и не мешающие росту соседних ветвей.
Снижающая обрезка у рябины, как и у других плодовых культур, может вызвать естественную реакцию отрастания молодых побегов и излишнее загущение кроны. Чтобы избежать этого, используют особенность рябины рано заканчивать рост, и обрезку можно проводить летом, перед окончанием роста побегов. При этом все срезы следует замазывать садовым варом.

Сорта Рябины

Сорта Рябины

В культуре известно только три сорта невежинской рябины — Кубовая, Желтая и Красная.
Кубовая — самый распространенный сорт. Характеризуется высокой зимостойкостью и урожайностью — до 120 кг с дерева. Плоды диаметром до 1,5 см, удлиненные, пятигранной формы, краснооранжевые, сочные, приятного кисло-сладкого вкуса без терпкости.

Желтая — по зимостойкости, урожайности и размеру плодов аналогична сорту Кубовая. Однако плоды округлые, со слабо выраженными ребрами, оранжево-желтые, мякоть их более сладкая (до 10-12% сахаров), кислота почти не ощущается, по вкусу несколько пресноватые, из-за чего и встречается второе название сорта — Пресная.
Красная — высокоурожайный и зимостойкий сорт. Плоды округлые, ярко-красные, очень сочные и сладкие (до 13% сахаров). Встречаются две разновидности сорта — Красная сахарная и Красная крупноплодная, отличающиеся друг от друга только размерами плодов.
Несмотря на большое пищевое, лечебное и декоративное значение культуры рябины красноплодной, по-настоящему ценных, десертных сортов до настоящего времени существует ограниченное число и подавляющее большинство из них было получено еще И. В. Мичуриным или выделено из его гибридного фонда последователями и учениками. К мичуринским сортам рябины относятся Ликерная, Бурка, Гранатная,  Десертная, Рубиновая, Красавица, Титан.
Ликерная — гибрид рябины обыкновенной с иронией черноплодной. Плоды черного цвета, крупные и очень сладкие. По описанию сорт характеризовался высокой морозостойкостью. Однако на сегодняшний день Ликерная считается утерянным сортом, поскольку оригинальное описание, данное автором, не соответствует морфологическим особенностям растений, которые размножаются под данным названием.
Бурка — гибрид рябины альпийской с рябиной обыкновенной. Низкорослое дерево высотой до 2,5 м с компактной кроной. Зимостойкость высокая. Характеризуется высокой скороплодностью и хорошей способностью к размножению зелеными черенками. Плоды до 1,5 см в диаметре, красно-бурые, слегка терпковатые по вкусу, содержат до 30 мг% аскорбиновой кислоты и до 7,5% сахаров.
Гранатная — гибрид рябины обыкновенной с боярышником крупноплодным. Дерево высотой 3-4 м, крона редкая, очень декоративная по внешнему виду. Зимостойкость высокая, однако с возрастом древесина становится хрупкой, и при неправильной начальной формировке ветви легко разламываются. Сорт рано вступает в плодоношение и отлично размножается зелеными черенками. Плоды имеют несколько граненую форму, темно-красные, величиной с вишню, кисловато-сладкие по вкусу, без горечи и терпкости. Среднее содержание витамина С в плодах — 30 мг%, сахаров — до 8%.
Десертная — гибрид между сортом Ликерная и мушмулой обыкновенной. Деревце карликового типа с очень морозостойкой древесиной. Сорт очень рано вступает в плодоношение — саженцы-однолетки часто зацветают уже в питомнике. Плоды средней величины, по внешнему виду похожи на мушмулу. но более сладкого вкуса и созревают на 7-10 дней раньше всех других сортов рябины.
В настоящее время проходит испытание новое поколение сортов рябины красноплодной селекции НИИ генетики и селекции плодовых растений им. И. 8. Мичурина — это такие сорта, как Вефед, Бусинка, Сорбинка, Алая крупная, характеризующиеся высокой зимостойкостью, хорошим десертным вкусом плодов и повышенным содержанием витаминов и сухих веществ.

Уход за облепихой

Уход за облепихой

В год посадки нет необходимости в проведении подкормок. Весной следующего года для стимулирования роста побегов следует внести азотные удобрения (лучше в жидком виде) из расчета 20-30 г мочевины на ведро воды. На одно растение вносят 1-2 ведра раствора.
При обработке приствольного круга посадок облепихи всегда есть опасность повредить ее корни. Поэтому эту работу надо проводить осторожно, не углубляясь более чем на 5-7 см. Все травмированные, подломленные или усыхающие веточки надо сразу же аккуратно вырезать. Оставленные в кроне, они могут вызывать дальнейший отлом, задир коры от тяжести снега, сильного ветра и т. п. Кроме того, они являются источником заселения вредителей и болезней.
В засушливые годы облепиха положительно реагирует на поливы. Они должны быть нечастыми, но обильными.

Посадочный материал для Облепихи

Посадочный материал

В условиях любительского садоводства облепиху проще всего размножать одревесневшими
черенками или корневыми отпрысками. Побеги для черенков (сильные однолетние приросты)
заготавливают в начале зимы и хранят в снегу. Можно их срезать и в самом начале весны до
распускания почек, если в зимний период не было каких-то резких колебаний температуры: сильных морозов после длительной оттепели и т. п. Поверхность подготовленного для посадки участка с рыхлой плодородной почвой желательно застелить черной пленкой, закрепив ее
края. Можно использовать и обычную прозрачную пленку, но ее следует затемнить, присыпав сверху землей. В этом случае сорняки не смогут пробиться. Заготовленные побеги разрезают на части (черенки) длиной приблизительно 15 см. Тонкие черенки (менее 5 мм) и верхушечные укореняются плохо. Для посадки черенков примерная схема — 10 х 10 см. В пленке делают прорези, а в почве лунки, в них и высаживают черенки, оставляя на поверхности 3-4 почки. В отличие от смородины, черенки облепихи высаживают не под углом. а вертикально.
Посадку лучше проводить. когда почва в верхнем слое прогреется до 5 'С. Первые месяц-полтора надо следить, чтобы почва и воздух вокруг черенков были умеренно влажными. Такой способ позволяет за один сезон вырастить саженцы. Если при выкопке черенков обнаружится слабое укоренение некоторых из них, то такие черенки следует оставить на доращивание еще на один год.
Есть и другой способ размножения облепихи — корневыми отпрысками. Для этого весной снимают лопатой верхний слой почвы на небольшом участке расположения корней. При необходимости его поливают. Появившиеся отпрыски весной следующего года отделяют от материнского растения, не выкапывая, а лишь перерубая соединяющий их корень. Почву вокруг них поддерживают в состоянии, благоприятном для образования хорошо развитой корневой системы (слегка рыхлят, удаляют сорняки, поддерживают необходимую влажность и т. д.). Осенью такие отпрыски можно выкапывать и пересаживать на постоянное место.

Облепиха поражается опасным заболеванием — фузариозным увяданием. Оно не поддается из-
лечению. Борьба с ним возможна лишь профилактическая: посадочный материал должен быть
от здоровых маточных растений. больные растения следует удалять при первых признаках бо-
лезни.
Симптомы следующие: в июле — августе листья начинают желтеть и вскоре опадают, плоды преждевременно окрашиваются, увядают, кора на стволе и ветвях краснеет и вздувается, обнажая черную древесину. Пораженные деревья за 1-2 года погибают.

Сорта облепихи

Сорта

Следует высаживать в первую очередь районированные в данной области сорта. Например, в Московской, Владимирской и других областях Центрального региона это Ботаническая, Витаминная, Москвичка, Московская красавица, Отрадная, Перчик, Подарок сада, Трофимовская, Чуйская, Янтарная. В Нижегородской и других областях Волго-Вятского региона — Ботаническая, Золотистая Сибири, Превосходная, Приокская, Трофимовская, Чуйская, Янтарная.

Почвы

Предпочитает легкие, плодородные, достаточно увлажненные почвы, не выдерживает застоя во-
ды. Уровень грунтовых вод должен быть не ближе 1 м от поверхности почвы. Кислые почвы
необходимо заправить известью (в среднем из расчета 400-600 г/м'). Ее разбрасывают ровным
слоем по поверхности почвы, а затем перекапывают на штык лопаты. Эту работу обычно проводят в октябре.
Корневая система у облепихи поверхностная. Особенность ее — клубеньки, в которых обитают бактерии. обладающие способностью связывать атмосферный азот и обогащать им почву. Не зная этого. некоторые садоводы-любители принимают корневые клубеньки облепихи за раковые образования, обрезают их, отчего растение гибнет.

Удобрения

При уходе за молодыми и плодоносящими насаждениями рекомендуется вносить органические
удобрения (перегной, компост) 1 раз в 3-4 года из расчета 1 ведро на 1 м' приствольного круга.
Удобрения заделывают в почву на глубину 10 см. Делают это осторожно, чтобы не повредить корневую систему растений.

Описание облепихи

Описание культуры

В последние годы облепиха становится все более популярной культурой у садоводов-любителей. Она вполне оправдывает свое название: осенью ее ветки буквально облеплены ягодами и напоминают тугие початки кукурузы. Растет облепиха в виде высокого (до 3 — 4 м) куста. Урожайность сильно различается по сортам и колеблется от 8 до 30 кг с куста. Спелые ягоды оранжевого цвета, овально-продолговатые, величиной с крупную рябину.
Облепиха — двудомное растение. Это означает, что на одних экземплярах развиваются только мужские (тычиночные) цветки, являющиеся опылителями; на других — женские (пестичные), которые
после опыления и оплодотворения дают плоды. До вступления в плодоношение мужские и женские особи практически неразличимы по внешнему виду.

Болезни и вредители малины

Болезни и вредители малины

Большую опасность для малины представляют грибные, вирусные и неинфекционные болезни, а также малинныйжук, машинная стеблевая муха. Предотвратить потери урожая от вредных насекомых позволяет комплекс мероприятий, в первую очередь агротехнических и санитарно-
профилактических. При закладке новых плантаций необходимо использовать только здоровый посадочный материал.
Высокий эффект дает весеннее мульчирование почвы перепревшим
навозом — в нем имеются микроорганизмы, способные уничтожить споры некоторых болезнетворных грибов. Многие возбудители болезней зимуют в пораженных побегах. поэтому сразу послеуборкиурожая вырежьте и сожгите не только отплодоносившие побеги, но и больные однолетние, не оставляя пеньков. При появлении бутонов вырезают и уничтожают побеги с подвядающими верхушками — поврежденные личинками малиннои стеблевой мухи; срез внимательно осмотрите, и если в середине побега отверстие — ход личинки, идущий вниз, дополнительно обрежьте побег до неповрежденной части.
Поздней осенью или ранней весной почву надо перекопать, заделывая в нее листья. Часть личинок малинной стеблевой мухи погибает при рыхлении почвы под кустами в период вегетации.В период цветения необходимо удалить лишнюю поросль, чтобы улучшить воздушный дренаж и предупредить развитие грибной инфекции. В это время следует тщательно обследовать посадки, растения с признаками курчавости (жилки стекловидные, дольки листа закручены вдоль главной жилки краями вниз), мозаики (листья крапчатые, маслянистые, бугорчатые, с мозаичной окраской), инфекционного хлороза (листья желтеют в самом начале вегетации) надо выкорчевать. Если в период вегетации кусты страдали от различных пятнистостей, то после сбора урожая их следует обработать 1%-ной бордоской жидкостью. Весной, до распускания почек, можно провести «голубое» опрыскивание 3%-ной бордоской жидкостью; если вы этот срок упустили, то используйте 1%-ный раствор, но только до цветения малины.

Малина. Посадка. Уход за растениями

Посадка Малины

В различных регионах в зависимости от условий практикуют разные способы посадки. На Севере отдают предпочтение выращиванию малины в виде куртин, не придерживаясь строгой схемы размещения. В районах с высокой влажностью эту культуру высаживают в виде отдельных кустов, состоящих из 4-6 плодоносящих стеблей.
Негустой одиночный куст не затеняет рядом растущие растения. Наиболее широко используется кустовой способ возделывания малины: растения располагают на одинаковом расстоянии друг от друга в рядах и между рядами (минимальное расстояние — 1 х 1 м, максимальное — 1,8 х 1,8 м).

Сажают малину в ямы размером 30 х 30 см или канавы шириной и глубиной 30 см. Их наполовину заполняют хорошо перепревшим навозом. торфом или листовым перегноем. полуразложившейся соломой, травой, некрупными измельченными ветками. Сразу после посадки поливают из расчета не менее одного ведра на куст. Как только вода впитается в почву, посадки мульчируют навозом.

Уход за Малиной

После сбора ягод вырезают все двухлетние стебли у самой поверхности почвы, не оставляя пеньков. Корневые отпрыски, если они не нужны для размножения, вырезают у поверхности почвы. Весной верхушки побегов осматривают, если они не пострадали от мороза, их укорачивают на '/,-'/, длины стебля, а если подмерзли — до здоровой почки. Чтобы стимулировать ветвление побегов, когда стебли достигнут 120-150 см, проводят так называемую июньскую прищипку. Однако учтите, что делать ее надо не позднее середины лета, иначе незакончившие рост разветвления могут подмерзнуть.
Под тяжестью урожая побеги малины нередко полагают и ломаются. Избежать этого можно, подвязывая их к колу, нескольким кольям в виде веера, проволоке, натянутой на высоте 80-100 и 130-150 см. На зиму побеги малины рекомендуется пригибать. Не дожидаясь полного листопада, пока стебли сохраняют гибкость, их склоняют вдоль ряда и сплетают «косу» на высоте 30 — 40 см.

Малина. Почвы. Удобрения

Почвы

На участке, где малина растет в течение длительного времени, почва истощается, накапливаются сорняки, вредители и возбудители болезней. Поэтому сажать новые кусты на старом месте сразу после выкорчевки нельзя. Почву надо подготовить: ее перекапывают на полный штык лопаты, выбирая корни малины и многолетних сорняков, разбрасывают органоминеральные компосты (10-20 кг/м') и опять перекапывают для заделки удобрений. В последующие годы этот участок не следует занимать земляникой, томатами, картофелем, а также растениями, после которых в почве остаются луковицы, корневища, клубни.
Непосредственными предшественниками малины могут быть лук на перо, морковь, свекла, редис, салат, укроп.

Удобрения

Один раз в три года под нее необходимо вносить органические удобрения из расчета 0,5-1 ведро перепревшего навоза или перегноя на 1 м'. На следующий год после этого применяют минеральные удобрения: 50 — 60 г/м' суперфосфата, 20 — 25 r хлорида калия и 20-30 г мочевины. Суперфосфат и хлорид калия разбрасывают в междурядьях осенью, мочевину заделывают весной, перед первым рыхлением почвы, на глубину 8 — 10 см. Малина лучше противостоит поражению болезнями при правильном, сбалансированном питании. В начале лета полезно подкормить растения раствором минеральных удобрений: на 10 л воды берут 40
суперфосфата, 10 г хлорида калия, 20 г мочевины. Такого количества раствора достаточно для подкормки 5-7 растений. После этого почву разрыхляют.

Посадочный Материал

Малина легко размножается вегетативно — корневыми отпрысками или делением куста. В качестве посадочного материала осенью или весной отбирают наиболее мощные отпрыски толщиной не менее 10 мм, с густой мочковатой корневой системой. Лучшии срок посадки: конец сентября — начало октября. Если же вы сажаете весной, то делать это нужно как можно раньше.

Сорта Малины

Сорта Малины

Из ранних сортов отметим в первую очередь Новость Кузьмина. Сорт очень зимостойкий, урожайный, районирован практически на всей территории России. Крупные, густо опушенные, ароматные, красивой темно-красной окраски ягоды созревают рано, их используют в свежем виде и для изготовления соков. Хорошо растет и плодоносит на
разнообразных почвах. К недостаткам относится поражаемость вирусной курчавостью, микоплазменным израстанием, вертициллезным увяданием.
Широко районирован сорт Костинбродская (Болгарский рубин). Его среднекрупные, удлиненно-конические ягоды созревают почти одновременно. Они хороши в свежем виде, пригодны для замораживания, приготовления компотов. Хотя сорт средне морозоустойчив, под снегом зимует успешно. Восприимчив к серой гнили, пурпурной пятнистости, повреждается паутинным клещом, побеговой галлицей.
Устойчивостью к вредителям и болезням из ранних сортов выделяется Барнаульская. Этот сорт отличается также хорошей зимостойкостью, высокой урожайностью. Ягоды крупные, ярко-красные, хорошего вкуса, пригодны для переработки.
Пчеловодов может заинтересовать сорт Латам: в пору цветения он выделяет особенно много нектара. Высокоурожаен, зимостоек, устойчив к выпреванию, однако восприимчив к вирусной мозаике, курчавости, пурпуровой пятнистости, вергпициллезному увяданию. Ягоды среднераннего срока созревания, используются для переработки, в свежем виде вкус их посредственный.
Относительная устойчивость к вредителям и болезням характерна для среднераннего сорта Награда. Зимостойкость его хорошая, урожайность высокая. Ягоды красные, крупные, хорошего вкуса. Используются в свежем виде и для переработки.
В Сибири особенно популярен сорт Вислуха, он часто встречается и в садах средней полосы. Сибиряки любят его за высокую зимостойкость, неприхотливость, щедрую урожайность, десертный вкус ягод. Побегов он дает много, размножается быстро. Побеги гибкие, легко пригибаются к земле и под снежным покровом перезимовывают без повреждений.
Из сортов позднего срока созревания отметим сорт Спутница с крупными, до 3 г, округлыми ягодами, вкусными в свежем виде, приготовления компотов, получения интенсивно окрашенного сока. Урожайность высокая — до 2 кг плодов с куста. Сорт зимостойкий, поражается пурпуровой пятнистостью, вертацаллезным увяданием, повреждается побеговой галлацей.
 Из ремонтантных сортов крупными, до 3 г, ягодами универсального назначения и высокой урожайностью отличается Бабье лето. Восприимчив к пурпуровой пятнастоста, мучнистой росе.

Малина

Описание Культуры

Малина, без сомнения, является любимой ягодой многих садоводов.
Род насчитывает более 600 видов листопадных и вечнозеленых кустарников и полукустарников высотой 1 — 3 м с тройчатыми или непарноперистыми, сложными листьями и обоеполыми цветками. Плоды у малины — сложные костянки. Ягоды легко снимаются с плодоножек. оставляя на них светлые конусовидные образования — цветоложа. Полые внутри, сочные ягоды малины очень быстро мнутся, дают сок, им требуется быстрая переработка.
Главное отличие малины от других ягодников заключается в том. что наземные части ее никогда не бывают старше 2 лет. На второй год перезимовавшие стебли малины уже не растут ни в длину, ни в толщину. Из их пазушных почек развиваются ветки различной длины. Прорастают. как правило, только основные почки и лишь в случае их гибели — запасные. Наиболее урожайные плодовые веточки располагаются на той части стебля, которая находится на высоте 60-150 см от земли. Верхушечные почки дают очень короткие плодовые ветки с небольшим количеством цветков и вследствие неполного вызревания стебля — недостаточно крупные ягоды.
После плодоношения двухлетние стебли малины начинают засыхать и осенью отмирают. Взамен их в год плодоношения у каждого растения вырастает по нескольку побегов замещения и корневых отпрысков. Таким образом обеспечивается дальнейшее существование плантации.

Малина — светолюбивое растение. При недостатке света происходит вытягивание побегов, замедляется созревание ягод, ухудшаются условия подготовки растений к зиме.
Культура не способна сколько-нибудь долго переносить недостаток влаги в почве. Это отчасти объясняется поверхностным расположением ее корневой системы и очень нежным строением плодов. Сильные зимние ветры могут высушивать стебли, что приводит растение к большой потере влаги и снижению продуктивности.

Для своей плантации необходимо подобрать районированные, устойчивые к наиболее широко
распространенным вредителям и болезням сорта разных сроков созревания: ранние, средние,
поздние, ремонтантные. Интерес к последним сейчас сильно возрос. Они формируют основной
урожай на однолетних победах в конце лета — начале осени, благодаря чему сезон потребления свежих ягод продлевается до первых заморозков.
Малина — слабозимостойкая культура, от морозов страдают побеги и концевые почки. При температуре -30 'С растения нередко погибают. Поэтому при выборе сорта обратите внимание на его зимостойкость.

Сорта Крыжовника

Сорта

Ласковый — сорт среднеранний, переносит 35'-ные морозы, устойчив к сферотеке. Отличается скороплодностью, урожайность 3-летнего куста до 1 кг, 5-летнего — 7 кг. Ягоды средней величины — 4-5 г, на молодых кустах — 6-7 г, окраска ярко-красная с восковым налетом, форма округлоовальная. Вкус десертный с оригинальным ароматом. Ягоды сохраняются длительное время на ветках, не осыпаются при любой погоде. Размещение урожая плотное, особенно на 2 — 3-летних ветвях. Куст среднерослый, прямой, компактный. Побеги многочисленные, ветвящиеся. Особенностью сорта являются красивые ярко-зеленые листья. Шипы одинарные, короткие, неопасные. Предназначен для центральных областей.

Колобок — сорт среднего срока созревания, отличается высокой приспособляемостью к почвенно-климатическим условиям и высокой устойчивостью к мучнистой росе. Ценится за крупноплотность и скороплодность. После посадки 2-летних саженцев через год уже дает урожай 600-700 г с куста, а в 5-летнем возрасте при хорошем уходе и периодическом внесении навоза можно собрать до 8 кг. Ягоды одиночные (5-8 г), если в кисти по 2-3 ягоды, то средний вес снижается до 4 г. Окраска ягод фиолетово-красная с сильным восковым налетом. Форма округлая, плодоножка длинная. Вкус приятный — кисло-сладкий. Ягоды с высоким содержанием пектина. После созревания не осыпаются более 20 дней. Сорт оптимально реагирует на высокие дозы органических удобрений, внесенных при весенней и осенней перекопке почвы. При этом урожайность и масса ягод значительно возрастают. Куст среднерослый, в молодом возрасте имеет длинные самоукореняющиеся побеги.
На рыхлой и влажной почве у молодых побегов образуются воздушные корни, и на одном нижнем побеге может укорениться 3-4 междоузлия.

Грушенька — сорт среднепоздний, зимостойкость высокая. Цветки редко повреждаются весенними заморозками. Вступает в плодоношение через год после посадки 2-летнего саженца. Урожайность 5-6 кг с 5-летнего куста. Ягоды расположены гроздьями по всей длине прошлогоднего прироста и 2-летних ветвей, в кисти по 2-3, реже одиночные, средняя масса ягод 4 г. Форма ягод округло-грушевидная, вкус приятный, кислосладкий. Куст по сравнению с известным черноплодным сортом Черный Негус имеет много преимуществ: компактный, густооблиственный, полураскидистый с безшипными побегами. В ягодах — повышенное содержание пектина и антоциановых соединений с Р-витаминной активностью.
Разнообразие сортов крыжовника на участке повышает завязываемость ягод, привлекает пчел для опыления других садовых растений.

Посадка

Расстояние между растениями при посадке должно быть не менее 1,5 м, между рядами — 2,5 м. Не рекомендуется высаживать крыжовник после малины, смородины и крыжовника.
Посадку кустов производят в ямы 50 х 40 см, предварительно заправленные верхним плодородным слоем, навозным и торфяным компостом, на глинистых почвах желательно добавить песок. После посадки и полива растения окучивают рыхлой плодородной
почвой на высоту 25-30 см осенью или на 15-20 см весной. До распускания почек молодые растения поливают под корень из лейки засушливой погоде, почву рыхлят.

Уход за растениями

Обрезку следует проводить каждые два года, так как большое количество прикорневых слабых,
искривленных побегов, направленных внутрь куста, затеняет внутреннюю его часть, а крыжовник нуждается в хорошей освещенности. При недостатке света ягоды сильно поражаются грибными болезнями.
Взрослый куст крыжовника должен состоять из 20-25 разновозрастных ветвей. Ранней весной вырезают мелкую, загущающую куст поросль, осуществляют замену старых скелетных ветвей новыми — нулевого порядка. Самые ценные ветви крыжовника 5-7-летние, а наиболее ценные разветвления — первого, второго и третьего порядков. Разветвления четвертого и пятого порядков на ветвях старше семилетнего возраста малопродуктивны. Ветви старше 8-10 лет вырезают у основания, чтобы получить побеги нулевого порядка, которые заменят стареющие. Обрезать верхушки побегов не следует, за исключением тех случаев, когда из верхушечных цветковых почек формируются мелкие ягоды. Тогда применяют легкое омолаживание.
В течение вегетационного периода почву рыхлят, мульчируют, удаляют сорняки. Целесообразны подкормки органическими или минеральными удобрениями.

Крыжовник

Описание Культуры

Многолетний ягодный кустарник, имеющий побеги с шипами в узлах и шипиками в междоузлиях. Листья очередные, 3-5-лопасти голые или опушенные. Цветки чаще обоеполые, сидячие, собраны обычно по 1-3 в кисти. Плод — ложная ягода, округлая или продолговатая, голая или опушенная, белой, желтой, зеленой, красной, пурпуровой или черной окраски.
Одаривая великолепными ягодами, крыжовник предъявляет и определенные требования. Для его возделывания почва должна быть достаточно дренированная, с уровнем грунтовых вод не менее 1 м. В противном случае придется сооружать холмики. Требователен крыжовник и к свету.
В междурядьях молодого сада рекомендуется возделывать его не более 5 лет. При недостаточной освещенности крыжовник может неплохо расти, цвести, но плодоношение будет минимальным или совсем отсутствовать.

Сорта

За последние годы усилиями отечественных селекционеров выведены новые сорта крыжовника, хорошо приспособленные для выращивания во многих регионах России. Эти сорта превосходят такие известные садоводам, как Финик, Английский желтый, Английский зеленый. Берфорд желтый. Зеленый бутылочный, Белый триумф и др.. по зимостойкости, засухоустойчивости, урожайности, скороспелости. Важной особенностью новых сортов является высокая устойчивость к такому заболеванию, как мучнистая роса (сферотекоустойчивость). Они отличаются повышенным содержанием в ягодах
биологически активных веществ. Основной урожай новых сортов формируется на ветвях 1-2-летнего возраста. поэтому однолетний прирост необходимо сохранять. Однолетние прикорневые побеги для формирования развитого куста необходимо прореживать. У старых западноевропейских сортов (Финик, Английский желтый, Зеленый бутылочный и др.) основное плодоношение происходит на 3-4-летних ветвях. Однолетний прирост иногда приходится укорачивать в случае поражения верхушек мучнистой росой или подмерзания.
Краткая характеристика новых сортов:
Родник — сорт раннеспелый, обильно плодоносит даже после длительного воздействия морозов до -30 'С и глубоких зимних оттепелей. Выдерживает и — 40-45 'С, но в таких экстремальных условиях все-таки сильно подмерзает. Ягоды крупные (до 10 г), округло-овальные, желтовато-зеленые, с медовым подкожным наливом и красноватыми пятнами по жилкам, предназначены для использования в свежем виде. Урожайность с куста 4 — 5 кг. Основное плодоношение — на 2-3-летних ветвях. Куст мощный, с толстыми ветвистыми побегами. Длина однолетних побегов при нормальных условиях содержания достигает 20 см. Хорошо размножается отводками. Шипы короткие, одинарные, в период сбора урожая частично опадают. Отличный медонос во время цветения. Лучшие результаты показывает при выращивании в любительских садах центральных, северо-западных областей.

Розовый 2 -  среднеранний, выдерживает морозы до -35 'С при снежном покрове свыше 30 см, выносит глубокие зимние оттепели. Растение отличается требовательностью к органическим удобрениям и регулярному рыхлению почвы, хорошо реагирует на поливы в августе — сентябре, в период закладки плодовых почек. При достаточном количестве органических удобрений и влажности почвы урожайность достигает 7 кг с куста. Средняя
же — 3-4 кг. Ягоды крупные (до 6 — 8 г) и очень крупные (до 10 г), округло-овальной формы, розово-красные, при полном созревании — темно-красные с восковым налетом. На кустах висят долго, не теряя при этом качества. Куст среднерослый, компактный, прямой. Побегообразовательная способность средняя, усиливается при хорошем уходе. Зелеными черенками размножается тяжело, отводками и делением куста хорошо. Сорт является хорошим
медоносом, служит опылителем для многих сортов среднего и раннего сроков созревания. При стимулировании роста быстрее преодолевает уязвимую для сферотеки (мучнистой росы) фазу. Рекомендуется для центральных, северо-западных областей, Карелии и Красноярского края.

Калина

Описание Культуры

Род насчитывает около 200 видов. Продолжительность жизни кустов в хороших условиях до 20-25 лет. Древесина и цветочные почки в условиях европейской части России успешно выдерживают морозы до -30 — 32 'С. Этот кустарник обладает хорошо развитой стержневой и мочковатой корневой системой и удовлетворительно переносит двух-трехмесячную летне-осеннюю засуху.
Калину лучше всего высаживать на открытых солнцу участках. Подходят места и слегка затененные, вблизи водоемов. Одно-двулетние саженцы сажают весной или осенью в заранее подготовленные ямки размером 50 х 50 см, предварительно окунув их корни в глиняную болтушку. Надземную часть саженца укорачивают на 1/3, что приводит в соответствие возможности корневой системы обеспечивать побеги питательными веществами, способствует быстрому отрастанию куста.

Уход за растениями

Первые 2-3 года надо оберегать растения от сорняков, регулярно рыхлить почву, поддерживать
ее во влажном состоянии. Раз в 2 года кусты калины желательно подкормить полным минеральным удобрением, внести по ведру перегноя на год возраста (под 3-летнее — 3 ведра, 4-летнее- 4 и т. д.). Плоды растут в основном на однолетних побегах, поэтому задача садовода — способствовать тому, чтобы куст ежегодно давал хороший прирост. Для этого регулярно проводят обрезку, формируя куст из 6-7 основных веток, лишние побеги удаляют. С возрастом проводят омоложение куста обрезкой. Созревший урожай убирают в сентябре — октябре, срезая секатором  гроздья. Благодаря наличию природных консервантов ягоды калины хранятся практически до весны, пока стоят морозы. Урожай ягод с 6-8-летних кустов составляет 8-10 кг.

Земляника

Почвы

Она хорошо удается на среднесуглинистых почвах, но растет и на любых других. Песчаные и глинистые почвы надо предварительно улучшить внесением органических удобрений, предпочтительно зрелого торфонавозного компоста.
Бесполезно сажать землянику на засоренном пыреем участке: никакими прополками потом от этого злостного сорняка полностью не избавиться. Корни его надо тщательно, еще при подготовке почвы, выбрать и удалить.

Удобрения

Участок, где намечено сажать землянику, должен быть хорошо подготовленным. Для этого заранее вносят на 1 м' 12-15 кг перегноя, 25-30 г калийной соли и 40 — 50 r суперфосфата, затем тщательно перекапывают.
Если почва была раньше хорошо заправлена, то есть если в нее под овощи в прошлом и позапрошлом году вносили органические и минеральные удобрения, то перед посадкой достаточно внести на 1 м' площади 3 — 4 кг навоза (лучше не свежего, а хорошо перепревшего), 20 г суперфосфата и 10 г сернокислого калия. Этого землянике хватит на первые два года, и подкармливать ее придется лишь на третий год.
Перекопать и внести удобрение надо хотя бы недели за 2-3 до посадки, чтобы почва успела осесть. А непосредственно перед посадкой почву нужно разрыхлить и хорошо выровнять граблями.

Посадочный материал

Большое влияние на урожай оказывает рассада земляники. Если вы берете ее со своих насаждений,то помните два главных условия. Условие первое: 
ее нельзя брать от старых кустов. Лучшая рассада от кустов двухлетних, в крайнем случае — трехлетних, но не старше. Можно отделять ее от однолетних растений, но только в том случае, если вы точно знаете, что это нужный сорт.
Условие второе: надо брать рассаду от тех кустов (или хотя бы рядов), которые давали много ягод. Тогда и новые насаждения будут урожайными. Тот, кто пренебрегает этим правилом, рискует размножить не только малоурожайные, но и совсем бесплодные растения: ведь именно они дают больше всего «усов», а значит, и рассады. Нужно выбирать рассаду коренастую, не вытянутую, с хорошими мочковатыми корнями, расположенную на «усе» близко к материнскому кусту.
При перевозке рассады лучше всего упаковать ее в полиэтиленовые мешочки, обильно сбрызнуть водой. Если почему-либо растения нельзя посадить сразу, то нужно поскорее их приковать, закрыв корни почвой, и как следует полить, а если рассада все-таки сильно подсохла при перевозке, поставить ее на день-два корнями в воду.

Посадка

В большинстве случаев землянику лучше размещать на ровном месте, без высоких гряд, иссушающих почву. Грядки нужны только на участках, которые весной очень долго не просыхают.
Размещают кустики земляники либо в один, либо в два ряда. Расстояние между растениями в ряду не менее 20 см, между рядами при посадке в один ряд 70 см, между парами рядов — тоже 70, а внутри пары 35-40 см. Если сделаны грядки, то от ряда до каждого края нужно расстояние не меньше 15-20 см, иначе корни будут подсыхать.
Лучшими сроками посадки земляники считают ранневесенний (до середины мая) и августовский. Летняя посадка земляники нежелательна: еще слабо укоренившаяся рассада попадает под наиболее высокие температуры воздуха и может погибнуть. При поздней посадке (в сентябре, а тем более в октябре) растения пойдут под зиму слаборазвитыми и могут вымерзнуть.
Августовская посадка на следующий год даст урожай.
Посадку надо производить в пасмурный день или, еще лучше, когда накрапывает дождь.
Посадку проводят в лунки, погружая в них корни так, чтобы верхушечная часть, «сердечко» — центр розетки листьев, — оставалась над почвой, но не возвышалась над ней, иными словами, находилась на уровне почвы с учетом, что почва в течение некоторого времени осядет. При посадке корни расправляют, почву уплотняют, делают небольшое углубление и сразу же поливают растение. После впитывания воды оправляют кустики и мульчируют почву перегноем или сухой землей.

Уход за растениями.

К вредителям земляники относятся малинно-земляничный долгоносик, земляничный клещ, слизни и др.; к болезням — бурая и белая пятнистости, серая гниль, мучнистая роса, вертициллезное увядание и др. Малинно-земляничный долгоносик сильно повреждает бутоны земляники, клубники, малины и ежевики. Эти мелкие (2-3 мм) черные жуки зимуют под сухими листьями и различными остатками растений, между комочками почвы. В конце апреля — начале мая они выходят из зимовки и начинают усиленно питаться молодыми листьями и черешками.
Для отпугивания этого вредителя перед цветением землянику поливают отваром полыни, против паутинных клещей — настоем табака, против слизней почву посыпают гашеной известью или суперфосфатом. Для предупреждения грибных заболеваний на плодах под кустами раскладывают солому, подстилают пленку, а цветоносы приподнимают подпорками. Во время сбора ягод гнилые удаляют, пораженные вертициллезным увяданием кусты выкапывают и уничтожают. При поражении земляники пятнистостями после сбора ягод листву немедленно скашивают и удаляют с плантации.

Земляника

Описание культуры

Земляника относится к числу вечнозеленых растений, постепенно обновляющих надземную часть. К осени в старых листьях и стеблях земляники скапливается большое количество сахаров и крахмала, которые обеспечивают хорошую перезимовку кустов и способствуют нормальному формированию цветоносов, ягод, росту растений в следующем году.
Большинство сортов земляники имеют обоеполые цветки, они самоопыляемые. Есть сорта с несовершенными цветками, когда тычинки отсутствуют или недоразвиты или их нет только в первых цветках. Для получения хорошего урожая лучше иметь на участке несколько сортов
земляники. Это исключит риск недоопыления. Кроме того, при перекрестном опылении ягоды всегда бывают более крупные, лучше выполнены. Естественно, для взаимоопыляемости надо иметь одновременно цветущие сорта.
Тот, кто сажает землянику впервые, должен знать, что если посадка сделана в срок и правильно, то урожай будет уже следующим летом, правда, небольшой, не в полную силу. Поэтому заменяют не всю плантацию сразу, а по одной четвертой части в год.
Лучшие предшественники для нее — многолетние травы, бобовые (горох) или ранние овощи, быстро освобождающие место. Картофель, томаты и ягодные культуры в качестве предшественников земляники нежелательны.

Ценный совет

Нет смысла сажать новую землянику на старом месте, где в почве постепенно накопились болезни и вредители. Лучше всего менять местами грядки земляничные и огородные, планируя замену так, чтобы получался разумный севооборот, в котором земляника возвращалась бы на прежнее место не раньше чем через 2-3 года. Под нее следует отводить самые незасоренные грядки.

Сорта

Богота — среднепоздний, крупноплодный, с красно-розовыми транспортабельными ягодами отличного вкуса. Ягоды весом до 50 г, плотные, не развариваются в варенье. У растения мощный цветонос, поэтому ягоды практически не наклоняются до земли и не поражаются серой гнилью.
Дукат — среднеспелый, высокоурожайный, с крупными темно-малиновыми ягодами с сочной плотной мякотью, устойчив к серой гнили и земляничному клещу. Куст компактный, образует много розеток.
Зенга Зенгана — очень популярный высокоурожайный среднепоздний полуремонтантный сорт. При прохладной затяжной весне может давать осенний урожай. Зимостойкость средняя. После зимних повреждений хорошо восстанавливается. Кусты компактные, высокие. Соцветия многоцветковые, расположены ниже листьев, устойчивы к весенним заморозкам. Ягоды крупные, массой 80-90 г, плотные, ароматные, вкусные. Эталон сортов для замораживания. Устойчив к вилту.
Зефир — суперранний, созревает уже в конце июня. Ягоды крупные, с выраженным ароматом лесной земляники. Кусты компактные, высаживают их по схеме 40 х 30 см. Рожки хорошо держат цветоносы и созревшие ягоды. В пору плодоношения из-за ягод не видно листьев, куст весь усыпан ярко-красными, блестящими плодами оригинальной формы.
Ред Гонтлет — среднеспелый высокоурожайный крупноплодный сорт. Куст мощный, с большим количеством длинных толстых цветоносов. Образует много розеток. Устойчив к болезням. Хорошо переносит засуху. Ягоды крупные, конические, красные, блестящие. Мякоть сочная, плотная.
Рубиновый кулон — среднеспелый сорт универсального назначения. Урожайность выше средней. Цветоносы расположены ниже уровня листьев. Ягоды крупные, конические, темно-красные, блестящие. Мякоть очень плотная. Сорт относительно устойчив к болезням.
Талисман — позднеспелый зимостойкий урожайный сорт. Куст высокий, компактный. Образует много розеток. Цветоносы на уровне листьев, толстые. Соцветия компактные, многоцветковые. Ягоды красные, при первом сборе крупные, массой 25 г, затем средние.
Мякоть светло-красная, средней плотности, ароматная, хорошего вкуса. Назначение универсальное. Болезнями и вредителями поражается слабо.
Фестивальная — среднего срока созревания, ягоды сладкие, сочные,темно-красные,удлиненно-конические. Первые ягоды массой 40 г, далее — в среднем 15 г. Сорт транспортабельный, высокоурожайный. Образует многочисленные усы. Зимостойкость средняя.
Эльдорадо — среднепозднего срока созревания, с крупными ягодами (до 50-60 r). Цветоносы
толстые, почти с карандаш, хорошо держат созревший урожай. Ягоды плотные, конусообразные, изысканного вкуса, с сильным привкусом персика, совершенно без кислоты.

Жимость (часть 2)

Посадка

Зеленые черенки длиной 10-12 см для размножения этой культуры нарезают после появления ягод. Укореняют их на специальной грядке, накрыв пленкой. Почву поддерживают во влажном состоянии. Нижние листочки необходимо убрать, а верхние (которые над землей) укоротить наполовину. 

Лучший срок посадки жимолости — осень. Корневую шейку саженца заглубляют в почву на 5-7 см. Последующий уход такой же, как за черной смородиной.

В первые 4-5 лет жимолость растет медленно. Уход за ней несложен: поливы, подкормки и неглубокое рыхление, поскольку корневая система расположена близко к поверхности. Основная масса цветочных почек закладывается на концах побегов, поэтому их без особой ды укорачивать не рекомендуется. 

В обрезке жимолость не нуждается до 12-15 лет, за исключением удаления больных и поломанных ветвей. Некоторые садоводы-любители рекомендуют старые кусты срезать целиком на 20 см выше уровня почвы, что приводит к быстрому отрастанию молодых побегов.

Сбор урожая

Собирают ягоды вручную. У некоторых форм их стряхивают с ветвей на разостланную под кустом бумагу или полиэтиленовую пленку.

Ягоды жимолости — продукт нежный, употребляемый в пищу в свежем виде, по вкусу напоминают чернику. Собранные ягоды хранятся в свежем виде 1 — 3 дня.

Соку ягод красивого вишневого цвета. Годятся они и для приготовления киселей, джема, варенья, повидла, компота. Их главное достоинство — на редкость богатый набор целебных веществ. Например, по содержанию магния жимолость самая богатая, среди ягодников ей нет равных.

Жимолость

Описание культуры

Жимолость широко известна среди садоводов и огородников. В настоящее время распространено до 50 видов этого кустарника, дающего разные по величине и окраске вкусные и полезные ягоды. Кусты жимолости густые, очень декоративные, их используют для оживления цветников и газонов. Цветки пятилопастные. колокольчатые. желтые, их посещают пчелы.
Жимолость — зимостойкая и скороспелая культура. Эти качества позволяют успешно выращивать ценные ягоды в северных регионах нашей страны.
Почки жимолости распускаются ранней весной. Зацветает она одной из первых первых среди ягодных культур, при этом цветки сохраняются даже при -7 'С. Это свойство в сочетании с большой требовательностью кустов к влажности почвы позволяет выращивать жимолость у подножий склонов, возле рек и озер, в местах с близким стоянием грунтовых вод.
Есть формы жимолости с легко опадающими при созревании ягодами и прикрепленными на ветках очень прочно. Весомый урожай растения начинают давать уже на четвертый год после посадки. Затенение кустов снижает их урожайность.

Сорта

В настоящее время в России районировано более 30 сортов жимолости. Выбор для садоводов большой. Назовем несколько: Голубое веретено, Синяя птица, Длинноплодная, Нижегородская ранняя и др.
Для нормального плодоношения на участке необходима иметь не менее 2-3 сортов жимолости. Существуют, например, такие пары сортов, стимулирующих урожаи друг друга: Томичка — Васюганская, Синяя птица — Голубое веретено, Морена — Виола, Роксана — Фиалка и т. д. Односортные посадки почти бесплодны. Одно растение на участке можно выращивать только в том случае, если оно посажено рядом с кустом другого сорта у соседа.
Одинокий куст может быть только декоративным.
Повышают урожай также насекомые-опылители, главным образом шмели и пчелы.

Почвы

Предпочитает нейтральные или слабокислые почвы, любые по механическому составу. На суглинистых почвах при засухах в ягодах иногда появляется горький привкус.

Удобрения

Азотное удобрение под жимолость следует вносить ранней весной, когда растение только начинает развиваться, а позже — в июне — его надо подкормить фосфорно-калийными удобрениями, ускоряющими, процесс одревеснения растительных тканей. Это, как известно, повышает общую устойчивость и закалку растений.

Посадка

Для посадки жимолости выбирают светлое место, желательно защищенное от ветра.
Любители, размножают жимолость чаще всего посевом семян. Однако такой способ не гарантирует сохранения сеянцами всех ценных признаков родителей. Для получения культурных сортов используется вегетативное размножение отводками и черенками. Укорененные  саженцы высаживают на постоянное место в двухлетнем возрасте.